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2009年4月25日、雨の二子山

朝から終日雨の予報。遅くからは激しく降るとのこと。朝待ち合わせ場所で行き場所を決める。有笠か?とアイデアもあったのだが、やはり二子へ向かうことにした。到着したころは雨がポツポツ程度だったのだが、弓状は霧の中。しばらくすると本降りの雨が降り出す。広場は壁のリップが濡れ始めていた。弓状側は朝の時点でも問題なかった。ただ、夕方ごろは、二段岩壁、任侠唐獅子ラインが垂れ水で濡れだしていた。朝は6℃。終日10℃は越さなかったのではないだろうか。昼過ぎから何故かさらに寒くなった。寒い一日だった。

(1) 悪魔のエチュード(10a)、再登
広場のルートがNGなので、久々にアップに登る。毎回違う上り方で新鮮だ。だけど疲れる。

(2) ペトルーシュカ(12b)、アップ、中段まで
もう一本アップしたいなぁと見渡すとペトにヌンチャクがかかっていた。途中まで登る。それにしても、この残置ヌンチャク、ゲートがあかないよー。ヌンチャクかりて文句を言うのもずうずうしいのですが、残置するなら、一番いいヌンチャクを使いましょう。

(3) 穴のムジナ(12c)、ヌン掛け
各停でヌン掛け。結構岩が冷たい。第3核心に手間取ってしまった。

(4) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール
けっこういい感じで第3核心へ到達する。腰がこれまでになく入ったのだが、左手クロスはタッチして、荷重かかる前にフォール。そのまま降りる。

(5) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール、回収
第2核心ギリギリだったのだが第3核心へ到達する。今回は左手をガバになるべく残して立ち上がる。さらに腰が入って、いけるかもと一瞬頭をよぎったのだが、またしてもフォール。だけど、これまでのトライの中で一番よかったかもしれない。

(6) おいしいよ(12c)、7p目まで
久々だったので、何箇所かフットホールドを見失ったりするが、これまでになく楽に5p目クリップに到着。いくぞーと核心へ。だが、右手持ち損ねていて、拝まないホールド左手親指をかけられなかった。がっくし。

(7) おいしいよ(12c)、ワンテン
5時を過ぎてしまった。1時間ぐらいのインターバルで、まだ指がよれているのだがしかたがない。気持ちは、RPしてやるぜぐらいのつもりで取り付いたのだが、うっ、やはり先便より明らかに指がよれてる。今度は拝みホールドつかめて、右手水平あまりよくないホールドへ、左手がスッポ抜けた。どうも、下から繋ぐと左肘をのばしたまま、右手出しているようだ。フリで左手と右足がオポジションに力がかかって右手出すので、急に左手に負荷がかかって抜けてしまうのだろう。テンションかけてからだと無意識に体が反応して、左手がスッポ抜けないように、右足押す分だけ左肘をぐいっと自動的に引いて安定させている。次回はこのイメージだ。5p目から終了点まで根性でテンションしないで抜ける。疲れたー。8p目でレストできないので、たとえ、7p目までノーテンで到達できても苦しいかなぁとずっと思っていたのだが、前回とあわせて今回も、あれだけパンプして7p目に到達してても、終了点まで行けた。核心の左手コルネから穴取りはリーチムーブで楽してるから、なんか期待を持っちゃうんですけど。

今シーズン最後の二子のつもりで来たのだが、なんだか穴ムジもおいしいよも、とても、よい感じになってしまった。今日ぐらいの温度が一番いいようだ。エリーをもう一度トライしたいしなぁ。おいしいよはついに、元気のよい時にトライできなかった。後ろ髪ひかれながら、二子を後にした。帰りはホワイト餃子で自棄食いした。今シーズンこれで二子終了にしてよいのだろうか。まぁ、GWに小川山でゆっくり考えよう。

〇 今日の弓状
・今日は、Mっちさん、ぜ兄ぃ、トミー兄ぃ、M代っちの全部で5人でとても静かな弓状だった。
・トミーさんは、マイライフ(12a)を2撃。
・写真はよーこそTウォール(13a)をトライするMっちさん。今日は5便?苦労されていた核心ムーブ解析。一手伸ばしていた。あと、もう一手?
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〇 ガスの中、唐獅子をトライするぜ兄ぃ
・今日の弓状は静かだったから、壁に向かって、なにやら、つぶやいているぜ兄ぃの独り言が聞こえてきたぜ。
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〇 マイライフ(12a)をトライするM代っち
・とりあえず、終了点までの全ムーブを見つけて、こなしていた。やるじゃん。
・なかなかよさそうな、右トラバース手順を見つけていた。リーチのない女性にはよさそうなムーブだ。
・2便だけ出した濡れたレイラもいい感じになっていた。
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〇 穴のムジナ(12c)の第1核心
・なかなか、穴ムジ登る写真がなかったのだが、今日はMっちさんにビレイしてもらったので、M代っちに写真撮ってもらった。
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〇 穴のムジナ、第2核心手前レストポイント
・休めているのか休めていないのか。未だに不明。
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〇 穴のムジナ、第3核心
・苦ピー。
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〇 ムーブのパワー自動補正能力?繋げる難しさ?
・体の重心が動いていくに従って、ホールドの引きや指にかかる荷重がかわってくるはずだ。それを補正しないと、保持していた指がはずれてしまったり、体勢を保持しきれなかったりする。穴ムジの第3核心左手クロス出し、おいしいよの拝まないホールドからの右手出し(普通のムーブは、右手マッチして左手出しです。私はみなさんの中継ホールドを先に右手で持ってから左手ミニコルネ取りムーブです。)。
・ムーブの途中で負荷が増えるのでその分補正しないといけない。テンションかけてからだと、無意識に補正していて、何故か気にしなくても無意識にぐぐっと力が入って、簡単にムーブをこなせるのだが、下から繋げてくると何故か自動にはやってくれない。それが繋げる難しさ?
・パンプしてきたり、よれてきたりすると、それができなくなるのだが。
・あと少し力があれば登れる。核心まで、もっと楽に到達できれば登れる。と言えば簡単なのだが。それは身体能力自体を上げることであったり。既に十分に自動化されていて、これ以上の改善策がなかったり。目の前の課題に対して、ないものねだりを言っているようなことなのだろう。
・ルートの途中にあって、余力を振り絞る必要がある核心。かつ、それが前半でなく中盤以降にあるルート。ペト、ルンルンしんすけ、NDD、穴ムジ、おいしいよ。登れたルートもあるけど、難しいルートたち、いずれも共通した鍵を持っているように感じる。
・よれている中、前腕が張っている中で、うっと最大筋力を一瞬出す神経系。この時点で既にATPは枯渇してしまっているのだろうか。最大筋力を上げれば、よいのだろうか。筋動員数を上げるトレーニングが効果があるのだろう。このあたりがRPできるか否かのわかれめ。なにか、重要なファクターのような気がした。で、効果的なトレーニングは?

きん
by climber-kin | 2009-04-26 00:20 | 二子山'08-'09 | Comments(6)

2009年4月18日、二子山

今日も昼から暑くなりそう。日よけにパラソルを持っていこうと物置を捜したのだが、よく思い出したら、とっくに捨てていた。かわりに折りたたみ傘を持っていった。弓状に到着すると、昨夜は結構降ったような気配。ガスもかかっている。少し岩が湿っぽいかとおもっていたのだが、エリーのフリクションは先週に比べたら全然よかった。先週難しく感じたのは、ヌメヌメだったからだったことがわかった。そして今日の岩は状態はよいのだが。

(1-2) 高く登れ(10b)x2、再登
(3) バイパス(10a)、再登
(4) バカ犬(10c)、再登

(5) 愛しのエリー(12a)、ワンテン
元気のよい1便目。3p目まで少し楽にいけるようになった。核心一手目の右手も止まり、左手マッチで右手サイド。今ひとつ持ち方が甘かったのだが、左手デッドホールド持ってから修正すればいいやと、そのままムーブをつなげたら、スッポ抜けた。オーマイガー。3p目からは一発で抜けられる。ワンテン。と言ってもあんまり意味ないけど。

(6) 愛しのエリー(12a)、×
全く同じ失敗で同じように落ちてしまった。下から繋げると、何故かへくってしまう。

(7) 愛しのエリー(12a)、×、回収
今度はうまく右手サイド取れて、行くぜー。左手チビカチ中継して、足位置変えて、左手デッドホールドへ。あれ、3cmずれた。オーマイガー。既に指皮が痛い。今日はこれで回収する。次回の1便目に期待したい。

(8) 穴のムジナ(12c)、ヌンチャク掛け
先週は触らなかった。穴ムジ。2時過ぎてもヌンチャクがかかっていない。自分で掛ける。まぁ、あたりまえなのだが。2p目からマスター。第1核心が止まったので、そのまま第2核心へ。4p目でレストするの忘れた。左手に指汁が。フォール。

(9) 穴のムジナ(12c)、××、回収
4時半に本気トライ便というか回収便。第1核心はこなせたが、第2核心で落とされる。9本目の本気トライはないだろうって。トレーニングトレーニング。

(10) オービス(10c)、MSトライ、7p目でテンション
そして最後は、右壁シリーズ。あれ傾斜が緩いこのルート。少しランナウト気味にも見える。恐そうだなーと取り付く。出だしは欠けた岩がクラックにあったり、すっきりしないが壁の弱点をつきながらロープを伸ばしていく。途中かなり迷ったが、何とか7p目に到着。そこから、左ラインへ行こうとして、パツパツでホールドに届かず。何度か手をだすが、ここで心が折れてしまった。テンション。うっ。右手チビクラックで上のガバ取りだった。錆びたRCCにめげずにここまできたのだが、ワンテンしてしまった。オーマイガー。

二兎を追うもの一兎も得ず。なんですが、エリーの難しいムーブは熱くなります。ついつい、熱くなってトライしてしまいます。穴ムジは、各ムーブはレイラやエリーのムーブのようには難しくないのですが、繋げるのはあいかわらず難しいです。ほぼ留年確定のようです。k原氏に聞いたところ、やはりリーチある人は第1核心では苦しまず、第3核心で苦しむ人が多いようです。次回は今シーズン最後の二子になりそうです。

〇 今日の二子
・広場で折りたたみ傘を木につるしていたのは私です。
・うっちーは、1便目調子よくて好色いけそうだったのですが、力みが入ってしまって。おしい。
・たいちくんは涼しい顔をして、龍勢(13a)をRPしていました。
・M代っちは、ついにレイラの全ムーブを見つけて、こなせたようです。次回に期待です。
・小鹿野町は今日はお祭りだったようです。花火が打ち上げられていました。通行止めだったり、お目当ての食堂へはいけず。封印のようがみ食堂へ行きました。

きん
by climber-kin | 2009-04-18 23:55 | 二子山'08-'09 | Comments(2)

2009年4月11日、二子山

東京は夏日だったようだ。春を通りこして夏になってしまった。二子もとにかく暑かった。暑すぎたせいで、緊張感がなかったと言うか。のんびり気分になってしまった。

(1) 高く登れ(10b)x2、再登
(2) バイパス(10a)、再登

(3) バカ犬(10c)、×
このルート、ボルトが腐っていたので触っていなかったのだが、ボルトが打ちかえられたのでやってみた。手順間違えた。やられた。

(4) バカ犬(10c)、RP
2度は間違えないぞ。核心抜けてから少し砂っぽい。

(5) 愛しのエリー(12a)、×
登るつもりで取り付く。元気がいい。3p目も順調にクリップして、核心一手目右手サイドも問題なく止まる。が、左足スメアせずに、強引に左手マッチしようとしてしまった。あちゃー。

(6) 愛しのエリー(12a)、×
暑くなる前にもう1便。3p目クリップまではよかったのだが、左足間違えて、核心最初の一手失敗。

(7) 愛しのエリー(12a)、×
1-2時は避けて、3時。まだ暑かった。3p目クリップして核心の始まり、左手穴がヌメヌメで止まらない。

(8) ペンタデカン(10c)、セミMS/OS
M代っちがやりたいと言うので、ビレイする。4pが遠くてクリップできないようだ。こちらを向いた顔にはヌンチャク回収しろと書いてある。しかたない。4p目はボルトが確かに遠い。そこから、トラバースのカンテ右側のガバがこれまた遠い。手探りで見つける。そこから、ラインはどっちだ。結局右よりを何度も使ってしまった。まっすぐ行くと難しそうだが、どうなんだろう。けっこう前腕張ります。ライン探しに頭も疲れた。後半の傾斜が緩いあたりが、恐そうに見えて、あんまりやりたくなかったんだけど、登ってみれば楽しいルートでした。最近、「傾斜が緩い=怖い」という方程式が頭の中で成り立ってるけど、花崗岩に不安を感じてしまう。

(9) 愛しのエリー(12a)、回収便
やはり、指皮が終わっていました。このルート、指皮をもっていかれます。一日2便ぐらいにしておいた方がよいかもしれない。

暑くて緊張感のない一日になってしまった。今週のエリーは先週の印象よりかなり難しく感じた。成り行きで穴ムジはついにトライせず終わってしまった。何をやってんだか。次回は1便か2便、エリーをトライするとしても、穴ムジもトライしよう。だけど、今日は登っていないルートを2本登れて、一本はオンサイト?できたし。楽しい一日だった。次の右壁シリーズは?オービス?

〇 今日の二子
・とにかく暑かった。新緑のないこの時期は日影がなくて、居場所がない。
・好色一代男(13a)とトライするUロ先生。
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きん
by climber-kin | 2009-04-12 00:05 | 二子山'08-'09 | Comments(10)

2009年4月4-5日、二子山

土曜日は3時ぐらいから、時々ポツポツと降ってきたが、土日ともクライミング日和だった。そして自分は腰痛悪化、土曜の夜は腰が痛くて何度も目が覚めてしまった。そして、トライすることが、とても辛くなってきている穴ムジは、土曜日の2便目、これまでになく調子よく、第3核心手前で今度はいけるかもと予感も走ったのだが、左手クロス保持できずにフォール。愛しのエリーは、3p目からリップまでの手順は結構すんなり決まり、そこだけやればすぐにできるようになったのだが、問題は3p目クリップ。ここだけがしっくりこない。日曜日はそのために費やしたような感じだったが、結局最初と同じ、ちょっと苦しいけど右手アンダーでキョンしてクリップ。そのまま核心へかなぁ-と納得して終わった。今シーズンの二子をいつ閉じるか。とても苦しい。今日で終わりという気持ちもあったのだが、逃げちゃいけないという心がまたよぎってくる。ここまで来たら、GW前まで、それでも、あと3回しかない。そこまでやるかな。

(1-2) 高く登れ(10b)x2、再登
(3) バイパス(10a)、再登
(4) 穴のムジナ(12c)、ヌンチャク掛け
(5) 穴のムジナ(12c)、ワンテン
(6) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール
(7) 愛しのエリー(12a)、ムーブ探り
(8) 愛しのエリー(12a)、ムーブ探り
(9) 高く登れ(10b)、再登
(10) バイパス(10a)、再登
(11) 穴のムジナ(12c)、第1核心フォール、ヌンチャク回収
(12-14) 愛しのエリー(12a)、ムーブ探り


〇 好色一代男(13a)をトライするウッチー(4日)
・静かな広場に陣取ったのだが、ウッチーのマシンガントークでにぎやか。下の方がしずかだったのでは?
・M代っちは、怒涛のトライでクレーターを一日でRP。おめでとう。
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〇 龍勢(13a)をトライするたいちくん(5日)
・日曜は、土曜に比べて混雑していた。T田ママのババージュは惜しかった。
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きん
by climber-kin | 2009-04-05 22:56 | 二子山'08-'09 | Comments(4)

2009年3月28日、二子山、レイラRP

冬型で気温が上がらないとは思っていたが、昼過ぎまで太陽がでてこない寒い一日だった。この何週かずっと暖かったので、とても辛く感じた。木曜の京都出張でトラブル発生して新大阪に急遽泊まったり(京都は観光シーズンでどこも空き部屋なし)。なんとか金曜夜には東京へ戻ってこれたのだが、PCの入った重いカバンを背負っての長時間移動で体幹が疲れてしまったようだ。自分のコンディションも最悪だった。

(1) 高く登れ(10b)、再登
弓状到着すると、マイナス2度。久々の寒さ。岩が冷たーい。

(2) クレーター(11b)、アップ
冷たい上に湿度が低く、ホールドがはじくはじく。スベスベだ。一発で、また、指の第1関節付け根の穴が開いてしまった。なんてこったい。

(3) 穴のムジナ(12c)、ヌンチャク掛け
こちらも岩がスベスベだ。第1核心が厳しい。第3核心は3回落ちて、ようやくヌンチャク掛けられた。

(4) レイラ(11d)、RP、006.gif
寒くて、手が冷たくて、穴ムジはとてもトライする気になれない。このまま冷たいのなら、今日はパスするかなぁ。暖かくなるまで待つかなぁと葛藤するが。やっぱり登らずにじっと我慢してるなんて私にはできない。レイラをトライすることにした。前回は、夕方のよれよれの時に探ってボロボロだったのだが、一応ムーブはぶつ切れながら、あやふやに決めてあった。入念にオブザベする。ラッキーなことにヌンチャクがかかっていた。ありがたく使わせて頂く。出だしは、左よりから入った方が楽らしい。ぎこちなく3p目をクリップして、右手カンテの溝ホールドで左手大穴内のスローパーホールドで、右手をカンテのチビ穴へ。左足を穴に突っ込んで、左手をカンテピンチホールドへ、小指がかからず、肘が上がってしまう。落ちるかなーと思いながら右手デッド。止まった!さらに、今度こそは落ちるだろうなーと右手送りのデッド。あれ止まった!今度こそ落ちるだろうと左手ガバへデッド。また止まっちゃった!これは登るしかない。右側のガバ取って、慎重に4p目クリップ。足戻して、左手戻して、足上げて、せーので右手最後のデッド。よかった止まった。最後はスタティックに終了点あたりのガバへ。やったー!登れた!久々のRP。12じゃないけど、めちゃうれしいぞ。うーん、TW東3級、BP2級易しめぐらいかなぁ。

(5) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール、ワンテン
1時あたりから太陽が出てきてくれた。少し暖かくなってくれた。でも、穴ムジはまだ冷たかった。ギリギリで第2核心をこなせる。前回通り、焼石握り、自分なりには長めのレストで第3核心突入。これだけ、よれていては当然こなせない。左手クロスタッチしてフォール。もう1便出すにはレスト時間もないので、今日はこれにてヌンチャク回収。

(6) 愛しのエリー(12a)、初トライ、ムーブ探り
インターバルも短いので、穴ムジはやめて、広場での次の課題、エリーを触ってみる。手順が違っていたようだ。核心は、左手アンダーから右手サイド取って足を大きく右へ振って左手マッチで右手サイド出し。左手カチ中継でクラックサイド引きホールドのようだ。最後の右手リップガバへのデッドは右足ヒールで補助だね。次回はムーブを固めたい。

疲れ気味のコンディションの上に寒くて辛かった。だけど、レイラを登れたのはうれしい。そしてエリーはもっと難しいぞ。3月も終わり、二子は混み始めました。別の岩場?次回も三股(穴ムジ、おいしいよ、エリー)で、もう少しがんばりますかね。悩ましいです。

〇 今日の弓状
・何故か、マイライフ・私生活ラインがめちゃ混み。どうしちゃったんでしょう。まぁ、弓状自体に訪れる人が増えたから?
・全然違う話ですが、ヌンチャクにロープ通っているのに、終了点側からロープ抜いちゃダメですよ。結構やってる人がいるんですけど、ロープの末端がヌンチャクを抜ける時にたまにカラビナをひっくり返えします。ケミカルだと可能性低いけど、普通のボルトだと結構な確率でボルト側カラビナが変に引っかかった状態になったりします。次にRPリーチの人がトライだったりしたら、笑いごとですみません。基本ルールとして守りましょうね。私は過去に前のトライ者にやっぱりロープ逆に抜かれて、カラビナが変な具合に引っ掛けられたことが二度ほどあります。普通に抜けば、そんなことはおきません。ロープひっくり返したい時はロープをヌンチャクから抜いてやりましょうね。
・そして、ozkさん、任侠すばらしいRP。おめでとうございます。
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〇 龍勢(13a)を探るたいちくん
・ムズそう。だけど、楽しそうだ。
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〇 夕日をバックに唐獅子(13b)をトライするぜ兄ぃ
・かっこいいぜ、ワンテンぜ兄ぃ。ガンバだぜ!
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○ レイラ(11d)をRPする私
・3p目をクリップするところ。ここから、9手の核心が始まる。まさにボルダー的な楽しいルートです。
・写真は、GAIDA氏のブログからコピー。
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きん
by climber-kin | 2009-03-28 23:48 | 二子山'08-'09 | Comments(6)

2009年3月20-21日、二子山

金曜日は、弓状に到着するころは土砂降りだったのだが、予報より早く午前中から晴れだしてくれた。午後1-3時はかなり暑かった。土曜日は朝から快晴。前日よりは涼しかったのだが、やはり午後1-3時はヌメヌメっぽく感じた。

(1) 悪魔のエチュード(10a)、再登
広場が雨でびしょ濡れなので久々にアップに登る。このルート、毎回違う登り方になる。

(2) 穴のムジナ(12c)、ヌン掛け
調子よいようなら、そのまま本気便にするつもりでとりつく。第1核心は抜けられたが、第2核心で右足滑って吹っ飛んできた。第3核心手前のレストを試みてみる。うーん。どの右足使っても同じようだ。せいぜい、平行線で息を整えるぐらいかなぁ。

(3) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール、ワンテン
第2核心危なかったが、全体としては、これまでで一番よかったと思う。第3核心手前のレスト、これまでになく長くレストしてみた。焼け石も握った。疲労度と回復度はやはり平行線のままなのだが、息は整ったかもしれない。そして、第3核心へ突入。腰が入った。左手クロスで指4本がホールドにかかったのだが、荷重をかける前にフォールしてしまった。うーん。右手の引きが最後まで続かなかったのか。あと、ちょっとなのかもしれないが、ここまでの各核心で失敗する確率が高くて、毎回ここまで到達できないのが苦しい。第3核心はテンションかけてからだと、9割がたは成功できるそれほどは難しくないムーブなのだが、第1核心から繋げてきて、少しよれていると成功しない。やはり、あまり得意でないムーブなのだろう。

(4) 穴のムジナ(12c)、第1核心フォール
ホールドが温かいのか、左手が抜けてきた。

(5) 穴のムジナ(12c)、第1核心フォール
ホールド止まらないし、体もよれてきた。

平日二子から中二日あけているのだが疲れが残ってしまったのか。風邪気味で喉が痛く、出る前に風邪薬を飲んだせいなのか、1便で終わってしまった。穴ムジの第1核心は温度が上がると厳しくなるようだ。誰かも、そんなことを言っていたような気がする。下吉田キャンプ場には京都勢が手前二部屋に。一番奥の部屋に初めて泊まった。腹八分目、酒もビール2本だけに抑えた。

〇 二日目

(6-7) 高く登れ(10b)×2、再登
(8) バイパス(10a)、再登

(9) おいしいよ(12c)、ボロ
いつもの二日目より、疲労が残ってしまった。穴ムジの可能性はない。おいしいよの練習便にする。力が入ってしまった。拝みホールドつかんんだが、親指がかからずフォールする。親指掛けるときは、下向いて、右手しっかり引き付けて、腰入れることかなぁ。その右手アンダーホールド、人差し指の割れた皮膚の部分がホールドのエッジに当たって痛い。テンションしてあまり休まずに再スタートしていみた。7p目クリップ手前の小核心で落ちた。

(10) おいしいよ(12c)、ボロボロ
指が痛くて辛い。拝みホールドつかんで、無理矢理右手一手を出すが、そこまでで精一杯。核心ムーブをこなす気にもなれなかった。

(11) レイラ(11d)、なんとかムーブ確認
ボロボロになるのはわかっていたが、搾り出し。鈴木牧えさんのヌンチャク使わしてもらって、なんとかムーブは確認できたのだが、かなり悪いムーブだと再確認。M代っち緊急トイレで、ビレイまでして頂きありがとうございました。3p目クリップしてから、クリップ動作を数にいれると、私のムーブで12手で終了点です。BP2-3級またはTW東3-4級ぐらいですかね。だから、少なくとも元気がないとRPできないでしょう。それと3p目のボルト位置が高すぎで、右より過ぎです。長めヌンチャクでゲート左向きに掛けておかないとロープ掛けられません。

(12) レイラ(11d)、ボロボロボロ、ヌンチャク回収
体を壊れそうだった。

穴ムジ、いい感じだったのですが今回も登れませんでした。寒い時期は問題なくこなしていた第1核心なのですが、暖かくなってきて、昼過ぎから第1核心が止まらなくなってきました。最近、そんな傾向が何度かあったのですが、どうも気のせいではなかったようです。午前中と夕方しかチャンスがないとなると、ちょっと厳しいかもしれません。あと、ちょっとで登れる気もするのですが、残りのチャンスは少なそうです。

〇 今日の弓状
・両日ともRPが続出。みなさん、おめでとうございます。人の成果を先に公表するのはマナー違反だと思うので、結果は成果を出せれた方のブログを参照してください。
・たいちくんも、金曜日にみごとに唐獅子RP。おめでとう。
・M代っちはSVP不調。次回こそガンバだ!
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〇 指が痛い
・いつも週末ごとに指の皮が開いて、平日に閉じて、また開く。そんなことを数ヶ月続けているのですが、今週は平日にも二子へ行ったので閉じる時間がありませんでした。とても痛いです。
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〇 これも痛い
・親指、つめもちょっとかけて、ささくれたように割れました。これも不快だー。
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〇 次回は
(1) 穴ムジ
・第3核心手前レスト、右足フットホールド変えれば、休めるかもという期待があったのだが、その期待はみごとに裏切られた。やはり、相対筋力が弱いのでしょう。体重が重いから指の負担が大きいのでしょう。
・もう考えることはなにもないと思う。力を尽くしてトライするのみ。
・登れない登れないとネガティブに考えていても始まらない。次回こそ登るぞ。登れるぞ!登ってやるぞー!チキチー!
(2) おいしいよ
・もっと早くから触り始めていれば展開も変わっていたかもしれない。中途半端なトライで終わってしまいそうだ。だけど、来シーズンのために、いい感じで終わらせたい。
・一度ぐらいは、フレッシュな状態でトライしてみないのだが。拝みホールド保持して、右手水平カチさえ止まれば、力のいらないタイミングだけの左手コルネ取りデッドムーブは、かなりの確率で止まると思う。右手穴ホールド取りはリーチムーブでみんなよりは楽なムーブだと思う。
・奇跡が起きないかなぁ。でも、そんな奇跡はこれまで起きたことがない。

きん
by climber-kin | 2009-03-21 23:50 | 二子山'08-'09 | Comments(6)

2009年3月17日、二子山

「抜けがけの平日二子に成果なし、穴のムジナ今日も登れず」

20度ぐらいまで上がる予報。午前中は冷たい空気が上空に入ったようで、ポツポツ雨が降ったり、時々突風が吹いたりしていた。午後からは暑すぎるぐらいの晴天にめぐまれた。午後2時前後はちょっと暑すぎてトライするのはちょっという感じだったが、終日岩は温かく、いい訳できない日だった。

(1-3) 高く登れ(10b)×2+クライムダウン
そろそろ他のアップルートなんとかしないとなぁ。今日はクライムダウンもやってみた。できるんだね。

(4) 穴のムジナ(12c)、ヌンチャク掛け
下3pはチョンボ棒でヌンチャクをかける。調子よさそうなら、そのまま本気便にしようとは思って取り付くのだが、結局第1核心ムーブ起こそうとしてテンションする。各停で残り3つのヌンチャクを掛ける。

(5) 穴のムジナ(12c)、第2核心フォール、ワンテン
ロープが足にからみ気味になり、気をとられてしまった。失敗。本気1便目ということで、上まで抜ける。第2核心手前から終了点まで抜ける。

(6) 穴のムジナ(12c)、第1核心フォール
暑くて集中力がちょっと欠けて、第1核心の足デッドで空振り。

(7) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール、ワンテン
第1核心ちょっと失敗しながら、第2核心ギリギリセーフで第3核心へ到達する。だけど、今回はちょっと余裕がある気がした。そして第3核心、しまった!また左足巻き込んでしまった。左手クロスタッチしてフォール。そして、箸も氏の言うRP近いワンテンに挑戦してみた。フォールしてから1分以内に再スタートして登れれば、それはRPが近いとのこと。そして、できた。それ本当?

(8) おいしいよ(12c)、ワンテン
穴ムジ4便目から1時間しか経っていないが時間もない。トレーニング便を出す。2-4p間で力がガチガチに入る。まだフットホールド捜しながら登っているのがまずいような気がする。4p目左手穴ホールドしっかりもてなかった。ここは3回に1回ぐらい持ち損ねてしまうが、今日は右手アンダーを使って持ち直してから、4p目クリップ。左手穴ジャムを試してみるが、どうかなぁ。あまり休めずGO。今日は少しだけ力が抜けて5p目クリップできた。そこから、3手出して拝まないホールド左手保持で右手水平あまいホールドへ。止まらず。しっかり休んで、今日はワンテンにしてやるぜ!と声を上げて再スタート。左手ミニコルネ取りは私オリジナルムーブでこなし、懸念の6p目近辺。右手穴ガバ取って、左足を拝まないホールドに上げて、左足に乗り込みながら右手をさらに持ちやすい場所へ送る。いまひとつだが、それで右足上げて、6p目ちょっと無理クリ。間髪入れず、フリで左手サイドカチへ。空振りしそうだった。みんなが右手出しの7p目手前も私は左足ヒールフックで左手デッド出し。さらに3手進んで、右手サイドガバで7p目をクリップ。左足ハイステップして、左手をガバへマッチしてから右手高ーく。なんとか8p目クリップガバへ到達。左右シェークシェークシェーク。前腕が張っている。私はここであまり休めない。そこから、パンプしそうでギリギリしていないような状態の平行線のまま何とか終了点に到着。やったー!ワンテンだ!

今日も穴ムジ登れなかった。やはり、第3核心手前でレストできないとこのルート難しいのかもしれない。今日いらしていた強いベテランのお方にも、そんなことを言われた。そして、今日穴ムジをトライしていたM堀氏は第3核心手前でしっかりレストしていた。しかも私が使っている右足フットホールドではないホールドで!そのフットホールドはワンテン状態になる前にレストとしては捨てていたたホールド。えっそうなの?M堀氏は私と同じぐらいの身長とリーチだろう。次回はそのフットホールドでレストを試してみたいと思った。M代っちのSVPは、7p目膝クリップガバを握ったと思ったらおちてきた。おしい!次回こそ!次回こそ!ガンバだ。

〇 今日の弓状
・U御大&銀ママパーティ。M堀夫妻3人パーティ。唐獅子トライされていた強い方パーティの合計9名だった。
・U御大のおいしいよもいい感じでした。
・写真は任侠をトライする銀ママ。あと3手?おしかった。今週末ぐらいはRPでは?
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〇 穴のムジナをトライするM堀氏
・強い。第3核心マッチのところでフォール。次回はいけるでしょう。
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〇 マイライフをトライするメグ姉ぇさん
・このルート難しいけど、リーチがないとさらに厳しい。ガンバです。
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〇 次回は
(1) 穴のムジナ
これまで、第3核心手前は休めないと思い込んでいた。それはこのルートに限らず、他の人がレストできるところでも私はレストできない。これまで登れたルートの多くはレストしないで登ってきたという背景がある。だが、このルート、いろんな人に聞けば聞くほど、第3核心手前で多少はレストできないとRPは極めて難しくなってしまうのかもしれない。作戦変更してみよう。
・第3核心手前レストに挑戦。
(2) おいしいよ
今シーズンは穴ムジトライの後に、トレーニングのつもりで数回ほど触ってきたおいしいよ。それでも、昨年に比べるとムーブをかなり整理することができた。ワンテンと言っても、まだまだなのだが、最大懸念だった、やっぱり休めない8p目レスト。そのために2テン止まりだった。だが、この日、やはり、あまり休めないのだが、かなりよれていても、5p目から終了点まで通しで、ど根性で抜けられたのはとてもうれしかった。あとは、下から伸ばすだけだ。
・2-4p目登る前にフットホールド確認かな。
・4p目穴ジャムもう一度試してみたい。
・拝まないホールドまでを洗練させて、さらに一手進めたい。

きん
by climber-kin | 2009-03-17 23:06 | 二子山'08-'09 | Comments(6)

2009年3月14日、二子山

午前中寒冷前線が通過する大荒れの天気。朝弓状に到着すると4度。ここから上がるかと思っていたら、気温はどんどん下がっていきました。大雨はやがて吹雪きになり、風も強く。もう泣きそうな状況でした。それでも、天気予報通り2時ぐらいから太陽が照りだし、3時から1時間半ぐらいはチャンスがあったと思います。そして、4時半を過ぎるとまた強い風がでてきて急激に寒くなり、岩も冷たくなってしまった。

(1) 春の祭典(11d)、アップ?
広場は雨でびしょ濡れ。この状況で悪魔は冷たくてやりたくない。どうしようかなと思っていたら、目の前にこのルートが。ペトの核心に合流するまでは凹角なので楽ではないかと、やってみることにした。ところが、岩は氷のように冷たく(そりゃあたりまえなのだが)、ボルトがみな腐っていて、絶対フォールしたくない。ガチガチに力入って、多テンでペトまで抜けてペト核心もやらずに逃げてきた。

(2) 穴のムジナ(12c)、ヌンチャク掛け
第1核心、一手おいしいよ側のコルネを使っているのだが、それがびしょ濡れだ。4p目クリップホールドも濡れてそうだ。第3核心のマッチホールドも染み出しているように見える。そうは言っても、おいしいよ下部は濡れているし、広場のルートは全滅。午後から晴れて乾いてきてくれることを期待してヌンチャク掛けをすることにした。降りる際に入念に染み出しを拭くのだが、染み出しは拭いても無駄なんだよなぁ。

(3) 穴のムジナ(12c)、ボロボロ
濡れているコルネに気をとられて、第1核心のポイントが頭からすっかり抜けてしまった。フォールして3回ぐらいやりなおして、ようやく思い出す。第3核心のマッチホールドはまた染み出してきたし、今日はこれでやめかなぁと思ったのだが。と言って、おいしいよも状態悪いし。

(4) 穴のムジナ(12c)、ワンテン
結局、もう1便出す。今度はすんなりと第1核心が決まって、第2核心も無難にこなす。第3核心手前、これまでになく楽に到達できた。もしやと、思いながら、突入するタイミングを見計らってGO。ちょっと右足を決めるのに失敗。腰は入って、左手クロス出ししようとしたところで、右足が滑って落ちる。久しぶりに、いい感じだった。前回よかった感じだったのは、2週前の寒い日のトライだった。たまにいい感じになるのでやめられない?

(5) おいしいよ(12c)、5p目で敗退
5時過ぎにトレーニング便を出すが、状態もいまひとつで、急に岩が冷たくなって、5p目で降りてくる。

午前中寒すぎて、殆ど何もできなかったので、今日はあまり登れなかった。思いなおして出した穴ムジは、結構いい感じに戻ってきたような気がした。次回もがんばりたい。M代っちのSVPは、いい感じで6p目でレスト。これは登ったかナァと思ったら、すぐに落ちてきた。右手濡れていたようだ。たいちくんの唐獅子も冷たかったようだ。

〇 今日の弓状
・午前中は大雨に猛烈な風に吹雪き。寒くて寒くて何もできませんでした。
・2時から太陽が出てきて、ほっとするも、あっと言うまに日没。またまた急激に寒くなっていきました。明日はポカポカだろうなぁ。うらめしや~。
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〇 ホワイト餃子
・イウォークさんのブログで日高にホワイト餃子があることを知る。帰りによってみました。
・懐かしの味でした。同じ味!おいしいよ。焼餃子16個と蒸餃子6個に挑戦してみごとにRP。それにしても食いすぎた。
・餃子もクライミングと同じで、10個(トライ)ぐらいまでは本当においしかったなぁ。これだけ食べると、当分いいかなぁと思いながらも、おみあげに焼餃子1人前もらいました。
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〇 今日の穴ムジ、そして次回は
これだけ、はまると。登る前のプレッシャーがめちゃくちゃ苦痛だ。あーまた第1核心で失敗するんじゃないだろうか。第2核心は特に嫌いだ。何度やってもヒヤヒヤで失敗すると1p目あたりまで落ちる大フォールだし。第3核心まで到達しても、また落ちるんだろうなぁ。二子から逃げ出したくなる。だけど、もしかしたら、もうちょっとがんばれば、登れるかもしれない。ゴールは壁で見えないけど、その壁はあとちょっとで破れるのかもしれない。今日の3便目はいい感じだった。もしかしたら、右足がはずれなかったら、左手クロスが止まったかもしれない。今シーズンも残り少ないだろう。ここまできたら、結果を恐れず、逃げずに、チャンスがある限りがんばるかな。あまりに多くのポイントを反芻しすぎていていて肝心なポイントを忘れてしまったり。一番重要な次の3つのポイントだけ反芻してスタートしよう。
(1) 第1核心のポイントは右手の持ち方。
(2) 第2核心は右手出し前に左足を壁につけて安定させてから出すこと。
(3) 第3核心は一旦立ち上がってから左手クロス出しすること。
だけど、第2核心手前のレスト体勢とかも入れてイメージしておかないといけないのだろう。やっぱり、全て反芻して、取り付く直前にこの三つを最後に反芻しよう。そして、第3核心手前のレストなのだが、右手が冷たくて感覚がないので、強く引けないのかもしれない。左手を疲労させてでも、核心突入する前に焼石をしっかり握ってみるかなぁ。

きん
by climber-kin | 2009-03-15 00:02 | 二子山'08-'09 | Comments(8)

2009年3月7日、二子山

今週は前半から雨雪が降って、木曜日晴れで金曜は大雨。いったい岩の状態はどうなっているか予想できない。穴ムジ染み出していれば、おいしいよを触るし、どちらも濡れていたら最初からレイラかなぁなんて、想像しながら弓状へ向かった。ところが、昨日の雨にもかかわらず、岩の状態は先週よりもいいぞ。えっ、今日も穴ムジ? 一度切れたテンションを取り戻すのがたいへんだった。

(1-2) 高く登れ(10b)x2
放射冷却はあったようで、結構岩は冷たかった。

(3) 穴のムジナ(12c)、ヌン掛け
先週から毎回、回収することにしたヌンチャク。よって、今日はまずはヌン掛けから。テンションしながら核心を一つづつ超えながらヌン掛けする。

(4) 穴のムジナ(12c)、第1核心フォール
第1核心の右手アンダー気味サイド。何故か指が濡れていて、抜けてきてしまった。足デッド決まらずフォール。最初の右手ホールドが濡れていたようだ。すぐに降りる。

(5) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール、ワンテンフォーエバー
15分程レストして、仕切りなおし。動きがいまひとつ。何とか第2核心ぎりぎりでこなせるが、第3核心は当然のごとくフォール。もう、このルート封印か!

(6) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール、、ワンテンフォーエバー
NDD RP Tシャツでトライした。第1核心、第2核心といい感じで第3核心へ到着するが、焼き石を持ってこなかったことを後悔する。このルート、力が入るので、岩が冷たくなくても、力のいるムーブをこなして行くとどんどん指が冷えてきてしまう。指の感覚がなくなるのと、力がなくなるのとほぼ同じ。右手アンダー保持できず。

(7) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール、、ワンテンフォーエバー
4便目だすかどうか迷ったのだが、3便目がいい感じだったので今日は4便目を出してみた。第3核心まではいい感じで到着するのだが、やはり、このルートの4便目はない。うん?5便目か?

(8) おいしいよ(12c)、3テン
1時間程ビレイして5時過ぎのほぼ日没。トレーニング便。今日確かめたいことが一つあった。4p目クリップの左手穴ガバ。あるアイデアをやってみたのだが、うーんどうなんだろう。来週ozkさんにそっと聞いてみよう。そして、5p目クリップして、拝まないホールドまでノーテンでやってきて保持..保持できずにフォール。5-6p間は一発で抜けられたのだが、恐くて右手しっかり持たずに6p目無理矢理クリップ。6-7p間の小核心で手を出せずフォール。8p目のレストは相変わらずできず、それでも何とか2テンにしようとがんばったのだが、9p目でテンションしてしまった。何とかトップアウト。よれよれ。今日は出し切った。

穴ムジ。今シーズンの力では、RPは難しいかもしれない。今シーズンは今日で封印して、また来シーズンに頑張ろうかとも思ったのだが、今シーズンも残り少ない。今から別のルートというのもありえない。チャンスがある限り、残りの二子シーズンは穴ムジがんばろうと思いなおした。細かい気にすべき部分を最近やらなくなってきている。少し反省。次回から、再チャレンジのつもりでがんばりたい。だけど4便目のチャンスはないなぁ。M代っちのSVPは7p目膝クリップガバをタッチ。もう1便もほぼ同じところまで行けていた。ロックオンですね。たいちくんの唐獅子は核心越えて、任侠部分に入り、あと数手でフォール。次回はいけるでしょう。

〇 今日の弓状
・林道の落石が酷かった。車から何度も降りて、落石をどかした。
・写真は、おいしいよをトライするガイダ氏。そろそろRPも近い。がんばれー!
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〇 SVPをトライするM代っち
・もう連続に7p目膝クリップガバまで到達。私もそこで、数回大フォールしてからRPできました。もう、次回ぐらいはいけるでしょう。ガンバだ。
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〇 唐獅子をトライするたいちくん
・最終便はT田ママにビレイしてもらってトライ。あと数手残して、恐くなってフォール。カッコいいとこみせなきゃ。
・次回コンディションよければ、いけるでしょう。
・帰りの天狗坂でたいちくんに、「どうしたらガバで休めるようになるんだろうね?」と聞いてみた。「僕も休めないので、わかりません。任侠も唐獅子も休まずに、核心へ突入してます。」と回答。
・私が、12b以上のルートでレスト回復できたのは、モンパニのニーバとSVPのニーバとビッグプレゼントの中段だけ。あとは休めずに、ど根性で終了点まで抜けている。ニーバとか凹角でないとガバでも回復できない。それは、パワー系の共通の弱点なのか?
・今シーズンの二子でグレード更新をかけた3人。私が一番可能性が低くなってしまった。
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〇 今週の整理と次回
(1) 穴ムジ
・とにかく、積極的に元気よくムーブを起こすこと。今日は第1核心と第2核心いい感じだった。
・第3核心は左膝をまた巻き込んでいる。しっかり立ってから左足クロス出しするイメージだ。
・これまでのメモをもう一度読み直そう。

(2) おいしいよ
・2-3p間の左トラバースは、右足を足裏を手前側にして差すと左手伸ばしやすい(今日は成功)。
・4p目穴ガバ取りは、左足で立ち上がって取りに行くこと(今日は成功)。右手引きで取りにいくと、左足が切れて足ブラになる。
・4p目でのシェークは、xxxxxが有効か。次回もう一度確かめてみよう。右手アンダーは脇を締めること。
・5p目クリップは、体を壁へ入れるようにしないで、右手力を抜いて自然体で。むしろ体を壁の外へ出す感じがよい(今日は成功)。
・5p目クリップから、左手チビ穴取って、右手サイドアンダー持ちで足を上げていき、拝まないホールドを左手で保持するのだが、この足を上げていく過程で今日は指が開いてきてしまった。単に体幹と指がよれているだけなのかもしれないが。しっかり立ちきって、右脇しめてから左手を拝まないホールドへ出さないと、拝まないホールドをしっかり保持できない。次回左手補助ホールドがないか捜してみよう。
・6p目クリップ体勢を次回整理したい。もしかして、右手穴取って、左足拝まないホールド上げて、右足をいきなり上げずに、一旦、例のあまりよくない右手水平ホールドに乗せて右手アンダーをしっかり持ち替えてから、右足上げか?次回確認してみよう。
・7-8p間手順を次回整理したい。左足ハイステップで遠い左手出しはよれているときつい。前回は、左手ガストン添えして、右手出したなぁ。
・8p目レストができないとなると、9p目レストを確立したい。それか、どんなによれていても、一手づつシェークで8p目から終了点クリップまで、ど根性で行けるのだろうか?傾斜はなくなっているのだが。そういえば、私より身長のあるtmbさんは、どうやって8p目でレストしたんだろう。今度聞いてみよう。
・煮詰まってしまった穴ムジに比べると課題が多いなぁ。でも、課題が多いということは前進できる可能性があるということだから。うれしく思わないと。だから楽しいのだろう。

きん
by climber-kin | 2009-03-07 23:46 | 二子山'08-'09 | Comments(8)

2009年2月28日、二子山

「寒すぎた二子」

ウェザニュースの予報では晴れ。期待を持って、たいちくんとM代っちとで二子へ向かったのだが、二子周辺は濃い霧に包まれていた。きっと昼ごろから晴れると信じていたのだが、温度計は0度をさしたまま、終日かわらず。太陽はついに一度も出てこなかった。

(1-3) 高く登れ(10b)x3

(4) クレーター(11b)、アップ
出だし右手アンダーの核心を嫌って、左側から入ってみるが、作戦失敗。やはり、右手アンダーの方が楽なのか。

(5) 穴ムジ(12c)、結局慣らし便
まだ、岩が冷たいが今日はお日様がでてくる兆しがない。寒いし、11時40分ぐらいに1便目を出す。第1核心楽に越えられて、4p目クリップホールド取りに行く際に左足がツルリ。岩が冷たいせいか靴をはじく。各停でトップアウト。第3核心も右足がフジツボホールドからツルリと外れて落ちる。

(6) 穴ムジ(12c)、第3核心フォール、ワンテンフォーエバー
今度もいい感じで第1核心越えて、4p目クリップして両手一度づつシェークして、第2核心へ。第2核心も危なげなく通過し、第3核心手前レストは、長居すると逆に指が冷えてしまうので、ここも両手一度づつシェークでGO!だ。腰が入った。いけるかもと左手クロス出し。右手が冷えて感覚がなかったのか。余力がなかったのか。右手がスッポ抜ける。うーん。いい感じだったのだが。

(7) おいしいよ(12c)、トップアウト
穴ムジ2便目だして、あまり時間が経っていないのだが、今日はレイラも触っておきたい。2-3p間左トラバース。またまた失敗。もう少し腰を左へ移してから左手ださないと。苦しい。出した左手は濡れているし。4p目クリップの左穴ガバも濡れている。5p目クリップの左足も濡れている。先週ポイントを掴んだ5p目クリップに力入り過ぎてしまった。拝みホールド掴もうとしてフォール。6p目までの一連のムーブは一発で決まったのだが、今日はとにかく力が入る。結局6p目から各停でトップアウト。ワンテンの野望は脆くも崩れる。それにしても、8p目でのレストを何とか解決しないと、ワンテンにならないぞ。

(8) レイラ(11d)、MS、ムーブ探り
3p目クリップまでは行くが、そこからムーブがわからない。テンションして、探る。ムーブは一応決まったのだが、思っていたよりムーブが悪い。このルートは本腰入れないと登れそうもないなぁ。

今日は、穴ムジは2月初めの大雨以来で一番染み出しがなくなっていた。だが、無常にも終日曇り。たまに雪がちらつくような寒さだった。それでも穴ムジ2便目はいい感じだったのだが、今日も登ることはできなかった。来週の天候も考え、一旦ヌンチャクを回収した。次回からは、毎回1便目に慣らし便を兼ねながらヌンチャク掛けする。おいしいよ3p目あたりから5p目までは染み出しがところどころあってコンディションが悪くなっていた。すっきりしない天気が続くようだ。例年より一ヶ月ぐらい早いような天気図だ。今シーズン、再びチャンスは来るのだあろうか。

〇 今日の弓状
・一度、暖かい二子を味わってしまっていたので、今日の寒さはこたえました。
・次々の早退クライマーが続出。日の差さない冬の二子は絶望的です。キーホールドが染み出していたルートも多かったし。
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きん
by climber-kin | 2009-02-28 23:47 | 二子山'08-'09 | Comments(4)