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2011年1月29日、二子山

今冬一番冷たい寒気が下りてくるらしい。土曜日の天気予報は各社マチマチだった。午後から雪の天気予報もあったのだが、日曜日は風が強いのではないだろうかとの予想もあって、一番甘めのヤフーの天気予報にかけて予定通り土曜日に二子へ向かった。午前中は薄日ながらも太陽が出ていてくれた。それでも気温は低い。朝、弓状に到着したころはマイナス4.5度。午後は雲が増えてしまい。終日気温はたいして上がらず、最高気温は0度か1度ぐらいだったのではないだろう。それでも風がない分、少しはましだったのかもしれない。岩のフリクションは良かった。

(1) ワーカーホーリック(10b)、再登
(2) 高く登れ(10b)、再登
(3) バイパス(10a)、再登

(4) おいしいよ(12c)、慣らし便
3-4p間の右手スリットホールドを確認する。右手薬指のタコが大きくなってしまい、入らなくなった。いろいろ試してみたが、浅刺しで我慢するしかない。また体感グレードが上がってしまった。

(5) おいしいよ(12c)、バケツホールド手前右手ポチ止まらず
13時に本気トライ便。まだまだ岩が冷たいのだが、今日はこれ以上温度が上がるようにも思えない。体は寒さでコチコチ。渋々ながらトライすることに。ラジオ体操したり、歩いたりして、登る前に少しでも体をほぐす。やはり、私にはまだ岩が冷た過ぎる。一手一手で力入って握りこんでしまう。3p目、4p目、5p目。焼石握る時間が長目になる。苦手の拝みホールドは保持できて、右手マッチも成功。左手ピンチ出しは浅握りながらも何とかとまる。思いっきり6p目穴ホールドへ右手を伸ばして、足上げて体勢整えて6p目クリップしてグーレストする。もともとグーレストはいまひとつなのだが、冷た過ぎのツルツル感のせいなのか、今日は特に決まりが悪い。我慢できる時間内で何とか左手焼石を握って、ゴー。左手ガバカチは右手グーチョックしたまま取れて、右手中継。足決めて右手バケツホールド手前のポチホールドは触ったが止められず。

(6) おいしいよ(12c)、拝みホールド右手マッチ失敗
15時。拝みホールドは保持できたのだが、右手マッチのカチが中指外れてしまった。

(7) おいしいよ(12c)、拝みホールド保持失敗
16時過ぎ。拝みホールドを慎重に取ろうと意識したら、しっかり保持できなかった。うーん。

今週もダメでした。その前に、この岩の冷たさでは、最初からあきらめてしまっている自分がどこかにいたような気もします。これも精神力のなさなのでしょうか?8p目まで抜け切る登り方しかできない自分には、この冷たさは厳しいです。ああ、それも自分の限界を押し上げようとしていないことなのでしょうか。これもメンタルなのでしょうか。それから、拝みホールド保持の謎が今日の4便目で本当にわかったような気がします。そもそも、右手アンダーガバカチから左手拝みホールド保持のムーブでは、大胸筋がじゃましていて、可動域限界ムーブのようなのです。だから、そっと慎重に取りに行くと、能動的可動域付近で動きが止まってしまうので指が回りこまず保持できなかったり。それに保持失敗した場合に持ち直すことができないようです。だから、しっかり保持するためには、少し勢いをつけて、さらに右手ガバカチアンダーを引きつけて、自分の力と反動で自分自身を受動的可動域まで持って行ってやる必要があるようです。これまでの結果を思い出して見ると、いいところまで行けた次の便や次の日は、決まって慎重に行こうとする消極的な気持ちになり、慎重にホールドを取ろうとして、失敗していたような気がします。それが度重なる拝みホールド左手保持失敗の本当の理由だと気が付きました。私のこのルートの歴史はこの拝みホールド左手保持失敗の繰り返しです。それでは、その対策は?もう、これも気持ちだけですね。積極的な気持ちでトライすること。それだけしかないですね。ここ1ヶ月ぐらいは、週末トライで1~2回ぐらいの確率で拝みホールド保持には成功して、さらに左手ピンチは止まっています。このペースで、よいトライを続けてできれば、そのうち登れるさ。すっきりしたところで次回もがんばります。

きん
by climber-kin | 2011-01-30 10:52 | 二子山'10-'11 | Comments(0)

フロントガラス交換

いつのまにか、車のフロントガラスに罅が入っていた。長さ1cmぐらいだ。先日6ヶ月点検の際に、「これ次回車検通りませんよー!」って、ディーラーに言われてしまった。確かに、少しづつ広がっているような気もする。えー!20万とか30万とかかかるんじゃないのー?002.gif。すると、飛石は車両保険が使えるとのことだ。すぐに自動車保険会社の事故受付へ連絡してみた。確かに、全額保険が効くそうだ。よかったよかった。飛石は据え置き等級事故で、現在は等級プロテクションも付いているのだが、それには関係なく、等級は据え置きになるらしい。ところが、等級据え置きだろうが等級プロテクションがあろうが、とにかく保険を使うと次回更新時は等級プロテクションと安全運転割引がなくなるそうなのだ。一体いくらになるだろうと不安に思っていたのだが、年間で約5000円高で済むようだ。よかったよかった017.gif。うん?よかったのか005.gif?等級プロテクションと安全運転割引きは1年間保険を使わないと次回更新時から適応されるとのこと。となると、1年置きの2年に1度づつ保険を使うのが得なんですね?って、電話で保険担当者に言ったら笑われた。それにしても、どこで罅を貰ったのだろうか?高速道路の可能性が高いのだが、川上村で走っている時かもしれない。レタス畑から出てきたトラクターが落とした小さな石か?二子へ行く際の299号は朝はダンプが多い。だが秩父方面へ進むダンプは殆ど空荷だ。今となっては、わかりませんねぇ。とにかく、ダンプ、トラックや工事車両の後ろを走るのは避けた方が懸命ですね。林道走る時も、前の車と車間空けずに走ると飛石もらうかもしれません。気をつけましょう。

きん
by Climber-Kin | 2011-01-28 12:30 | 日常の日記 | Comments(0)

2011年1月26日、T-WALL東村山

「登れないジム、チーウォール」

指が冷たいのでスラブ壁で入念にアップ。あまりやらない、スラブ壁のファイル課題。kの氏の課題を触ってみた。8級から6級ぐらいの課題。バランスじゃなくて力で登ってしまった。違うムーブで登ったみたいで、kの氏から違うと指摘されてしまった。

〇 玉川上水、2011.01.16 ワタナベ、山口、タナカ、kの氏合作
・kの氏から新作を勧められるが、グレードは1つ辛いかもしれないって言われる。
・青5級は2手目ではまる。結局、青脳みそホールドは使わなかった。3便かかる。
・緑5Qは、1便目は1手目の左手緑ホールド持つ場所を間違えて落ちる。2便目は2手目右手の持ち場所間違えて苦戦するが、リカバリして完登。
・赤4Qは、出だしが悪い。先に後半やってみたら、後半も悪いぞ。kの氏設定は右手ガバアンダーからもう一度飛ばして右手黄色スローパーへ。私は黄色スローパー左手出して右手マッチで赤ハリボテへ。悪りぃ。出だしの一手なんとかこなして、そのまま完登。
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大壁へ行って、新しい王子課題4Qは一手サイズがあわずに登れず。M代っちに登られてしまった。先週登れなかった4-5Q課題は、今日もゴール取り、狭くてできるかー!これもM代っちに登られてしまった。私は来週から登れる課題があるジムへ移ります(笑)。って、狭い課題を登れるようにするのが前向きとは思えない。遠いホールドやパツパツのムーブをできるようにする方が実践的で前向きだと思ってしまうのだが。週末は登れないトライばかりだから、平日ジムトレーニングぐらい楽しく登りたいんだけどねー。

きん
by climber-kin | 2011-01-26 23:40 | T-WALL東村山 | Comments(0)

2011年1月21-22日、二子山

「二子で一番メンタルの弱いやつ!」

週初めの週間予報はうれしいことにはずれてくれて気温はグングン上り、この時期にしては奇跡のような8度まで上昇してくれた。土曜日は絶好のRP日和になってくれた。日曜は土曜よりは気温が下がり、風も多少吹いていて、いつもの二子になってしまった。それでも先週より随分ましだったのだろう。だけど、3時にはお日様が雲に隠れると一挙に気温が2度まで下がってしまい、チャンスは遠ざかってしまった。気温さえ上がれば登れるかもしれない。土曜は、そんな期待で心が逸ってしまった。じっと我慢して、岩が十分に温まってからトライしたのだが。

◇ 22日(土)
(1) ワーカーホーリック(10b)、再登
(2) 高く登れ(10b)、再登
(3) バイパス(10a)、再登

(4) おいしいよ(12c)、慣らし便
11時。まだ岩は冷たい。我慢我慢。だけど、十分にアップするために、2-5p間をテンションしながらホールドを触る慣らし便を出す。

(5) おいしいよ(12c)、×、あれっ?
1時半。いい時間に1便目が回ってきた。今日は既に岩が温かいようだ。ただ、5手目出す際の右足が染み出しで濡れていた。登る直前に雑巾で拭いてスタートする。ああー、体中に邪心が溢れてしまっている。力み過ぎだ。動きがガツガツしてしまった。それでも元気な本気トライ一便目。余裕を持って拝みホールドへ入るが、あれっ?あれっ?左手は拝みホールドをしっかり保持できない。無理やり右手カチへマッチしようとしたが、はずれた。なんてこったい。

(6) おいしいよ(12c)、×、あれれっ?
3時半。前回は左手拝みホールド保持に失敗してしまった。実は先週も本気トライ1便目でいいところまで行った後の2便とも、この拝みホールド保持に失敗していて嫌な予感がしていたのだが、またまた、よくわからなくなってきてしまった。その前までは、気にしなくても保持できていたのに。こんな絶好のRPチャンスの日に限って、またまた、おかしくなってしまった。まるで、「もぐらたたきだ!」こっちの問題をたたくと、また、あっちの問題が出てくる007.gif。とにかく、何が問題なのか解決しないと。他の人は普通に左手で取っている。何故私だけ失敗するのだろう?考えて考えて、左へ大きくスイングするようにして人差指側からひっかけて、体が戻る力を利用して親指をかける。そんなイメージでやっているのだが、他の人はそんな難しいことをやっているように見えない。右手カチガバ引いて、正面から普通に取っている? 3回程、拝みホールド保持をリハーサルしてみた。普通に保持できる。なんてことだ!普通に取れば、しっかり保持できるの?

(7) おいしいよ(12c)、×、バケツホールド止まらず
5時ちょっと前。このままでは、暗~い夜になりそうだ。今晩のためにも?いや明日のためにも、いい形で終わりたい。明日があるにもかかわらず45分後に、もう一便だすことにした。拝みホールド、前便のリハーサルで試してみたように普通に正面から取ってみる。しっかり保持できた。年末に追加した拝みホールド持ち直しムーブをするかどうか一瞬迷って、中途半端な状態で右手マッチはしっかりできた。左手ピンチは浅持ちながら止まった!気持ちには自動的にスイッチオンが入る。何も考えず、6p目クリップの右手穴ホールドは何とか届いて、足を上げて6p目クリップは成功。先日から始めたグーレスト。みんなからテーピングすると良いと言われて、今日は手首にテーピングしてきて。手首を穴に突っ込む。うん?テープで滑ってジャムが決まらない。しかも、肝心なプチが当たって痛い箇所にはテーピングがない007.gif。右手が辛い。無理やり左手をチョークアップして焼け石握って、すぐにゴー。左手は弱冠戻せたので、右手、バケツホールド一手手前ポチホールドは保持できた。右足上げて、左手バケツホールドは、グーレスト失敗のためか右手の保持力が弱くて腰が外に出てしまった。左手は押さえきれず、フォールしてしまった。あーあ。

◇ 23日(日)
土曜日は多便になってしまったが、幸い?にも最終便以外は5p目までしか到達できなかったので、あまり疲労しなかったのか?初めて泊まった須崎でしっかり休養が取れたのか?朝起きた時に意外と体が疲れていなかった。昨日は長年?の拝みホールドの謎がついに解けたのかもしれない。良い感じで終われた。先々週は二日目に最高到達地点を更新できたわけっだし、二日目の今日も期待して弓状へ向かったのだった。

(8) 高く登れ(10b)、再登
よしよし、余り疲れていないぞ。

(9) バイパス(10a)、再登
久々にマスターで登る。マスターだと2つぐらい難しく感じる。

(10) おいしいよ(12c)、×、あれあれっ?
今日は昨日より寒い上にいつもの風が吹いていて、なかなか岩が温まらない。しかも、お日様の日差しが弱々しい。我慢して我慢して、1時半に1便目を出す。今日は二日目なのに疲れが少ない。とても順調に核心へ突入する。そして、昨日確認した拝みホールド左手保持はしっかり決まる。右手カチマッチもしっかりはまり、左手ピンチへ。あれっ。止まらない。

(11) おいしいよ(12c)、×、あれあれれっ?
3時に2便目を出す。今度も、とても順調に核心へ突入する。そして、拝みホールド左手保持もしっかり決って、右手カチマッチもしっかりはまり、左手ピンチへ。あれれっ。止まらない。どうして?

(12) おいしいよ(12c)、×
4時半に最終便を出す。曇りだして急激に温度が2度まで下がってしまった。左手ピンチぐらいは止めて来週に繋げたい。今度も拝みホールドはしっかり保持できて右手カチマッチもしっかり止まったのに左手ピンチは逃げていった。左手のガバダコも一つもっていかれてしまい出血。あー、なんてこったい。

例年の1月には、ありえない絶好のRP日和を逃してしまいました。ここぞと言うチャンスに弱いと言うか、絶好のチャンスで登れないやつ。私はメンタルに弱いようです。他の岩場では様々な逆境を乗り越えて沢山RPをして来たはずなのですが、何故か、この岩場では、いや、このルートでは、全てがうまくいかないんです。そんなメンタル面の記事、実は昔に書いてるんですよね。今日、岩場で話してた話題です。

リンク:◆ 「脳科学理論より」、2010年2月12日

まさに、登ってしまいたい。終わらせてしまいたい。そんな邪心と、いざポイントへ来ると失敗しないようにと消極的な動きになって返って失敗してしまう。だけど、知ってるのと、それができるのは違うんです007.gif。まぁ後悔していても始まらない。今週は拝みホールド保持のくすぶっていた謎がついに解明されたような気がします。ところが、それが急に保持できるようになって、最近うまくいっていた、オマジナイの拝みホールド持ち直しムーブをやるかやるまいか都度迷ってしまいました。持ち直しムーブはムーブにメリハリをつけてくれるようで、やった方がよいと感じました。前向きに前向きに。もうムーブに曖昧なところはなくなったはずです。それに、ここ最近は左手ピンチさえ止まれば、バケツホールド手前まで3回。バケツホールド越えを2回できてます。グーレストは多少痛くても、テーピングしない方がフリクションはいいはずです。なくても大丈夫、大丈夫。バケツホールドから終了点までは10aか10bぐらいなんです。どんなに前腕パンプしていても行けるよ!行ける!登れる力はもう十分あるさ!次回登れなくても、その次登ればいい。めげずに頑張ろう!

〇 今週の二子
・土曜日は絶好のRP日和でした。日曜日は土曜に比べて寒かったです。
・日曜日はここ数年の二子常連が集まっていました。
・写真は、「美しき流れ」をトライするたいちくん。本当に難しいみたいです。
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〇 今週の悲しかったこと
・「おいしいよ」で私が一番嫌いなムーブは、実は3-4p間の右手スリットホールドからの一手です。他の人にはガバのようでチョークアップしたり。クリップしたりする人もいます。
・私は、このスリットホールドに指が入りません。毎回、無理やり薬指を入れていて、タコができてしまいました。いつも右手薬指にテーピングをしているのですが、先々週のトライの際に力を入れた時にテーピングが切れて、直接岩がこのタコに当たって血豆ができてしまいました。
・今週の土曜のトライでさらにタコが膨らみ、日曜日は、ついにホールドに入らなくなってしまいました007.gif
・来週の慣らし便で対策を考えます。
・それと、また一つ歳をとってしまいました。弱くなってピンチが止まらなくなってしまった?
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〇 今週の改良
・拝みホールド左手保持の謎がついに解けたかも?
・普通に取ればよいだけ?
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〇 今週の失敗
・拝みホールド右手マッチきまれば左手ピンチは止まるものだと思っていました。
・ところが、イメージを改良した日曜は、その拝みホールド右手マッチは3回とも成功しているのに左手ピンチがまたしても止まらなくなってしまいました。
・慎重に慎重にという気持ちが右足を決める際にじっとホールドをみつめてしまい、引き付けることを忘れています。写真のように右足が決まった時に体が壁から離れてしまっているのです。だから、この後は、せーのって引き付けながら動的に左手ピンチへ手をだすから止まらないのです。引き付けて腰が壁に入っている状態から手だけ出しが正解なのです。
・右足カウンターを右へ戻す際に、その反動を利用して体を引きつけながら腰を入れながら右足を決めて左手を出すだけ!
・そんなこと前もこのブログに書いてたじゃん。あー!歴史は繰り返される?
・なんだか、本当、モグラたたきゲームになっちゃってます。
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きん
by climber-kin | 2011-01-24 00:02 | 二子山'10-'11 | Comments(8)

2011年1月19日、T-WALL東村山

予定通り、チーウォールへ向かう。スラブ壁でアップの後、薄被り右壁でやっていないチバタケ課題5級を2本ほど登れたが、手数が少ない新しい4級は、やらせたいことが手に取るようにわかるのだが、できねぇよ、そんなムーブ。で、大壁へ移動。

〇 王子、新作、2011.01.16
・市役所、赤5-6級。取り付く前に「これ普通の5-6級?」って、みんなが警戒する。H田さんが登るのを見ていたので、これは、なんとか一撃できた。
・アームバンド、緑5級はゴール手前のフランスパン取りで2回落とされる。I田さんの完登ムーブを見ていた。右足を2手目に乗せて、右手フランスパン取りなのか、なるほど。だが、自分には、その右足は高い。左足切って、しっかり掻きこんでやる必要があるようだ。3便かかる。
・村役場、紫4-5級も後半ではまる。ハリボテ黄色ホールド右手持ち直して左手飛ばしで登る。後半をリハーサルしてしまった。登るのに4便かかった。
・町役場、4級はI田さんとノリノリさんが細かくムーブ解析していた。これはサイズが~!H田さんは一撃していた。また、元気な時にでも。
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〇 王子、年末課題、2010.12.20
・消したい記憶、青4-5級。最後のゴール取りが酷い。ゴール取りは足掻き込みで取れるのではないかと思ったが、「落ちる前に手を出せ!」のようだ。次回もやってみるかなぁ。
・それにしても、これが4-5級のわけないよ。4-5級のムーブって、11前半の核心ぐらいに出てくるムーブじゃないかい?こんなムーブ11後半というか12前半にも出てこないと思うんだけど。
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いやー、チーウォールは難しいというか。ビパンがダイナミックムーブのテクニカル系に対して、ここはフィジカル系が多い。しかも手数が多い。こういう課題の方がルート向きのフィジカルトレーニングには向いているとは思うのだけれどグレーディングは?荻パンも国分寺BPに比べて、一つぐらい進化しているが、その今のビパンより1.5から2ぐらい辛いのでは? 最近のT-WALL東は王子課題が氾濫していて(それはそれで課題沢山だし、課題の質も悪くない。ありがたいことです)、王子グレードがデファクトスタンダードになってしまった。4-5年前より、確実に強くなっていると感じているのだが、登れるグレードは下がる一方だ。進化するグレードについていけない。グレードと言うのはクライミングの尺であって、そのクライミングの尺は体感なので、付けるのがとても難しいのだろうけど、尺が時間とともに変わってしまっては尺の意味がないと思うのだけどねぇ。

きん
by climber-kin | 2011-01-19 23:54 | T-WALL東村山 | Comments(6)

2011年1月17日、B-PUMP

1月も後半になって、ようやく定常状態へ、今週は週二日ジムに行けそうだ。テープ課題を沢山登ろうとビパンへ行ってみた。一階でアップして、調子を調べるために、以前に一撃した4級は、あれ?落とされた。確か一撃した時はトライしていた人が最後のホールドの持つ場所しっかり見て登ったっけ?自分で探るとはずれだった。アップの割には、5級を登りすぎたかもしれない。新しくできていたブリッジにある4級は最後恐すぎ、一撃できず。2階に上がって、リニューアルのどっ被り壁にできていた新しい4級と3級は、苦戦しながらも、なんとか完登できた。前回触った2級は今日もできなかった。新しいどっ被り壁の課題は難しいですね。さらに奥の壁の4級を2本ほど一撃したところで、力がつきた。もう一本4級を登っておくかと触ってみたが、指と体が拒否反応を示したところで上がった。

きん
by climber-kin | 2011-01-18 00:19 | B-PUMP | Comments(0)

2011年1月15日、二子山

天気予報通りの寒い1日だった。朝弓状に到着すると1度だったので、これはもしや暖かくなるのではと期待したのだが、その後一向に日差しが強くならず、昼前には完全に曇りになってしまい、気温も1度のままだった。3時ぐらいから薄日が出てきたりしたのだが、時既に遅く、岩は終日冷たいままだった。今日は来週のための練習かなと気楽に来たのだが、寒すぎて、気楽にはルートに取り付けなかった。気持ちを入れないと、取り付くことすらできない冬の二子でした。

(1) ワーカーホーリック(10b)、再登
(2) 高く登れ(10b)、再登
(3) バイパス(10a)、再登

(4) おいしいよ(12c)、慣らし便
11時に慣らし便を出す。左手一手目、内側が凍りついている。今日の天気では融けないだろう。その左側のアンダーホールドへ変更してみる。こっちの方がましかも。岩が冷たい。

(5) おいしいよ(12c)、8p目クリップガバホールドまで後一手
13時ちょっと過ぎにトライ便を出す。岩が全然温かくなっていない。やけくそな気分でトライ開始。出だしは先便で確認したホールドでスタート。これまで使ったことのないホールドなので少し力が入るがそれなりにこなせた。岩が冷たくて力が余分に入る。4p目クリップと5p目クリップではいつもより長めに焼け石を握って、核心へ突入した。拝みホールド左手保持はいまひとつだったが、何とか右手マッチは指が所定の場所に入って、左手ピンチ止まった!だが、浅握りだ。しかも指の感覚が既に薄い。6p目クリップ穴ホールドはギリギリ取れた。足上げも危なかったが、6p目をなんとかクリップ。冷たくて指の感覚がない。もう破れかぶれで、右手グーレストで左手焼け石を結構長い間握った。少し感覚が戻ったのか、バケツホールドまで到達できた。もしかして、行けちゃったりして?そんな思いが頭をよぎる。だが甘くなかった。7p目クリップした際の右手は、パンプと冷えで、もう殆ど感覚がなかった。前回取れなかった8p目クリップ一手手前のカチには右手が届いた。だが、握る力と感覚が全く残っていなかった。フォール。チキチー!

(6) おいしいよ(12c)、×
15時半に2トライ目。まだ前便の疲れが残っていた。拝みホールドをしっかり保持できず。右手マッチ失敗。

(7) おいしいよ(12c)、×
16時半に、もう1トライする。結構いい感じで核心へ突入する。拝みホールドをしっかり保持できなかったが、右手マッチはなとかうまく入ったと思ったら、右足カウンターを戻した瞬間に中指がカチから外れた。だめかー。フォールした後は、ワンテンでトップアウトするのではなくて、ムーブ修正とムーブ確認にあてた。6-7p間は、右手グーレストして、持ち替えないでグーのまま左手ガバカチを取れることを確認した(これできるって、H野さんから聞いた)。7-8p間は左足上げのために右足は寄せない方がよい。左手はバケツホールドより30cm上のホールドで左足を上げやすいように空間を作った方がよいようだ。ムーブ修正2ヶ所。

今日は寒くて岩が冷たくて全く期待していなかったのだが思いの他がんばれて、最高到達地点を0.5手更新できた。手の感覚が全くなくなっていて、ホールド届いたけれど全く握れませんでした。落ちても仕方なかったと納得しました。もう少し前半で余裕を残せれば。そこまでパンプせず、指の感覚も少しは残っていたのかもしれませんが、今日の岩の冷たさでは仕方がないでしょう。この場に及んでムーブも2点改良しました。次回もがんばります。

〇 今日の弓状
・この寒いのに、火の鳥、振り返るな、ノースでRP。おめでとうございます。
・写真は、2トライ目の拝み左手ホールド保持失敗の写真です(by 鈴木牧えさん、ありがとうございます)。持ち直しムーブを加えてからピンチ取りが安定しだしているようですが。持ち直しムーブによるわけではなくて、結局その前の左手取り自体でしっかり持てているかどうかだけ?のような気もしてきてます。まだ、2回に1回ぐらいは拝みホールド左手保持に失敗しているんです。これがとても不安です。
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きん
by climber-kin | 2011-01-15 23:34 | 二子山'10-'11 | Comments(6)

2011年1月12日、T-WALL東村山

ジムトレーニングが随分あいてしまった。年末の30日に2時間弱あわてて登って以来の2週間ぶりになる。ジムに通ってないと弱くなってしまうという脅迫観念に襲われていて、弱くなっているのではないかと不安を持ちながら、今年のジム登初めに行ってきた。最初はテープ課題を沢山登りたいと、ビパンも考えたが、やはり、最初はホームジムのチーウォールから始めてみた。スラブ壁でアップの後、kの氏の垂壁課題をアップがてら触ってみるが、難しいじゃん。5-6級はなんとか一撃できたが、5級は2本とも完登に多便かかる。4級?は登れずって、第2登がないらしいのだが、ドイチェさんがムーブ解析して登ったようだ。

〇 王子、今年は飛びましょう、2011.1.1
・記憶核心、青5-6級は本当にホールドを記憶しずらい。キーフットホールドだけ覚えて、いくつかフットホールドを使わずに一撃。
・ハーベスト、赤5級は手順違うだろうなぁと思いながら飛ばしで解決。一撃。
・今年は飛びましょう、黒4級のランジ課題は年末に登れなかったのだが、今日は4便ほど出して、なんとか登れた。両手ホールドをリリースしなければならないランジは難しい。4級ではないでしょう。
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〇 オカノカン氏、2010?.1/9
・オカノさん、年間違えてない?
・だるま大使、青6Qは警戒して登ったが、一撃。
・侍元、緑3-4Qは、H田さんに後半のムーブを教えてもらって、すぐに登れるかと思ったら、出だしも難しかった。多便打って完登できた。
・赤2Qは胸元マッチは苦手。こりゃ私にはできんな。
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その他、王子の新作3級とか触るが、よれだしていて話にならず、閉店10分前に上がり。久々のジムボルダーだったが、体は元気に動いたようだ。一安心。筋肉への強度の刺激。二日のレスト。超回復。そして週末を迎えるのだが、今週末の天気予報は絶望的だ007.gif

きん
by climber-kin | 2011-01-12 23:47 | T-WALL東村山 | Comments(0)

2011年1月8-9日、二子山

「バケツホールド到達したけど、バケツの水が枯渇した!」

8日は朝は冷えるが昼から冬型が緩むという予報だった。期待して二子へ向かう。道が順調で、いつもより15分ほど早く到着した弓状はマイナス4度だったが、序々に気温が緩みだし、7度ぐらいまで上がったのではないだろうか。だが、おいしいよ近辺だけはいつもの通り寒かった。9日はさらに暖かくなってくれた。朝到着した時は1度。最高気温は9度だった。一方、染み出しの方は、8日のお昼ぐらいまではカラカラに乾いていたのだが、2時ぐらいから染み出しが始まりだして、左手1手目と3-4p間の左手ガバ穴が濡れてきてしまった。9日の朝は案の定前日の染み出しが凍りついてしまい、いつもの通りの氷と染み出しに翻弄されるトライになってしまった。さて、私の「おいしいよ」は、年末にバケツホールドまで後2手まで迫ったのだが正月明けの前回は寒かったこともあって、左手ピンチは止まったものの6p目手前までに後退してしまったのだった。今週は暖かい予報。はりきってやってきたのだった。

◇ 8日
(1) ワーカーホーリック(10b)、再登
マイナス4度の中、クライミング開始。これは冷たい。ホールドがツルツルに感じる。普通の人が見たら気が狂ってると思うだろうなぁ。
(2) 高く登れ(10b)、再登
(3) バイパス(10a)、再登
(4) おいしいよ(12c)、慣らし便
まだ、猛烈に岩が冷たい。昼から暖かくなるはずだ。11時半慣らし便で、13時半と15時半かなぁ。

(5) おいしいよ(12c)、バケツホールド2手手前
まだ、岩が冷たかったというより、今日はまだ温かい方だというのが正しいのだが、左手ピンチは浅握りながらもつかんで左足右足上げて、6p目クリップ右手穴はしっかり持てていないが、なんとか踏ん張って、左足を拝みホールドに上げて、右足をモニョモニョホールドにあてて何とか左手ミニコルネ掴んで、6p目クリップ。だが、既に指の感覚がかなり薄い。なんとか左手ガバサイドカチ掴むが感覚が薄い。年末と同じだ!左足スメアっぽいホールド乗せて、右足を6p目クリップのガバ穴に刺すが、もう右手も左手も感覚がなくて腰が落ちたまま上がってこない。無理やり右手を出すがフォール。

(6) おいしいよ(12c)、バケツホールド2手手前
今度も左手ピンチ止まった。なんとか6p目クリップして、さぁいくぞー。だが、先便と同じで指の感覚が殆どない。結果は同じ。あー。

◇ 9日
たいちくんが声をかけてくれて下吉田キャンプ場でミニ新年会をした。T田ママはホタ坊インフルエンザで欠席。金毘羅通いのマオさん&チエちゃんが待っていてくれたキッシュと新年会定番のすき焼き。最後はキシメンをすき焼きに入れて、みんなで完食した。お腹いっぱい。ご馳走様でした。ダブルストーブに鍋で部屋がとても暖かくて体がほぐれた。

(7) 高く登れ(10b)、再登
(8) バイパス(10a)、再登

(9) おいしいよ(12c)、拝みホールドマッチ失敗
二日目は、いつも全くダメダメなので、期待していないのだが、全力は尽くさねばと、暖かくなる時間帯まで我慢してトライ。4p目クリップ左手ガバ穴で左手が濡れて、5p目左手チョークアップで拭ききれず、濡れたまま核心突入してしまったようだ。拝みホールドがヌルヌルっと抜けて来てしまった。

(10) おいしいよ(12c)、バケツホールド通過8p目クリップホールド取れず
他のルートでも触ろうかと思ってもみたが、じゃぁ何やるんだと思い直す。グーレストのリハーサルでもやってみるかなぁと、もう一便出す。凍っていた左手一手目はびしょ濡れだが、氷はなくなっていた。4p目クリップ左手ガバは相変わらず濡れていたが、5p目クリップはバランスよい体勢でクリップできたので、左手の濡れはしっかり拭けた。核心へ突入する。今度は左手濡れていないので拝みホールドのフリクションがよい。しっかり右手マッチできて、左手ピンチが止まった!よれてはいるが、いつもより思い切った動きでムーブをこなせたように思う。ギリギリで6p目クリップ。これは前日よりよれている。このまま行けばまた同じところで落とされるだろう。咄嗟にグーレストを試してみた。数回左手シェークできた。右手をグーからアンダーへ持ち替えるのに弱冠とまどった。だけど、岩が温かいせいなのかもしれないが、左手にまだ感覚がある。しっかり右足穴ガバに立てて、バケツホールド一手前の右手ポチホールドは、長いクライミング歴で2度目の声を出して止まった!右足上げも体の振られを抑えられて、遂にバケツホールドに到達することができた。一瞬登れるかも!という感覚が頭の中をよぎったのだが。右手サイドガバへうっと手を出し足踏み替えて、7p目をクリップ。この時、右手に猛烈なパンプが襲ってきてしまった。予定より5秒早いパンプだ。後一手待ってくれー! 右足プッシュで左足上げの際に右手の引き付けが弱くて腰が壁から出てしまった。何とか左足上げてから左手マッチして、右足を戻して、右手出しは届かず。あちゃー!

(11) おいしいよ(12c)、拝みホールドまで
30分後に意地でもう一便出す。前便の焼け石がまだ温かかった。

これまでの実績から全く期待できない、お疲れの2日目に最高到達地点を更新してしまいました。私はいったいどうなっているんでしょう? これが1日目に出ればなぁと思いながら、いや、1日目は単に岩が冷たかったからなのでしょうか?2日目は岩が温かかっただけなのでしょうか。そして、バケツホールドが取れれば、行けるだろうと甘い期待をしていたのですが、その希望的観測は見事に裏切られました。実は、8p目クリップホールドへの一手は以前から気になっていました。ここで一度はやられるかも。そんな悪い予感が的中してしまいました。バケツホールドまで到達したが、その上で落ちたクライマーを3人知ってますが、その4人目になってしまいました。他の人は何であそこで落ちるんだ?って思うかもしれませんが、私の場合はパンプし切る前に、8p目まで抜け切る作戦なのです。リハーサルで何度もバケツホールドでシェークしようと試みましたが、早く通り過ぎてしまった方がよいと思っていたのですが。 やはり休めないからと採用していなかったグーレストも効果があるようですし、バケツホールドでもっとシェークすべきなのか、迷いがでてしまいました。とても悔しいのですが、一手づつしか進まない私としては、今回は落とされどころ2ヶ所を含む6手の大前進だったと前向きに考えたいと思います。今度はいつバケツホールドまで到達できるのでしょうか、とても心配です。それに私的には落とされ所が8-9p間に、もう一箇所あって、まだまだ不安で一杯ですが、とにかく次回もがんばります。それにしても、登らせてあげたかったなぁ。

〇 今週の弓状
・自分のことで精一杯で、なんだか記憶があまりないのです。実は寝てばかりいたからかも。
・M代っちは、オーララー(11b)を2日目のよれよれの状態ながら、がんばってRP。おめでとう。
・写真は、 拝みホールド取りのM代っち。おいしいよもがんばっていました。
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〇 左手ピンチ取りのM代っち
・何便もトップアウトして、猛特訓していました。
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〇 同じく、左手ピンチ取りのすずちゃん
・ムーブが速いなぁ。軽いなぁ。すぐRPしちゃうんじゃない。
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きん
by climber-kin | 2011-01-09 23:22 | 二子山'10-'11 | Comments(0)

2011年1月3-4日、二子、初登り

年明けの3日から二子へ出かけた。晦日から元旦、二日と下界に居ると妙にお日様が暖かく感じる。二子は日が当たっていて、ポカポカなんだろうなぁと想像していたのだが、元旦、二日から二子へ来ていた人達に聞くとそうでもなかったようだ。1月に入った二子は本格的に冬シーズンになってしまったようだ。3日は寒かった。風が強かった上にお日様も雲に隠れがち。最高気温は2度ぐらいだったのではないだろうか。4日の方が風が強そうな予報だったのだが、気温は6度ぐらいまで上がっていた。二日目に成果が出ない私としては、3日と4日の天気が逆ならよかったのにと悲しい思いをしたのだった。染み出しはさらに進み、1手目左手ガバの内側が終日氷漬けになってしまった。5p目クリップの左手足ホールドのコルネも氷漬け。8-9p間の左手ガバからも大きなツララが垂れるようになってしまい、毎朝ルート整備便が必要になってしまった。オーマイガー!

◇ 3日
(1) ワーカーホーリック(10b)、再登
(2) 高く登れ(10b)、再登
(3) バイパス(10a)、再登
(4) おいしいよ(12c)、氷落とし便
(5) おいしいよ(12c)、左手ピンチ止まるも左足空振りで6p目手前で大フォール
(6) おいしいよ(12c)、×

◇ 4日
(7) 高く登れ(10b)、再登
(8) バイパス(10a)、再登
(9) おいしいよ(12c)、×
(10) おいしいよ(12c)、×

3日は猛烈に寒かったのだが、それでも元気だったので左手ピンチが止まるも、単なるチョンボだったのか?岩が冷たかったからなのか?ピンチ取りからの小さな失敗の伝播だったのか?6p目手前で右足を空振りして落ちてしまった。それ以降の2日目の便も含めて拝みホールド右手マッチがまたまた、しっかり入らなくなってしまった008.gif。ホールドが冷たくて、ムーブの失敗や持ち損ないが増えてきた。その上、染み出しが激しくなり、毎朝ツララお年にベルグラ落としをしなければならない。嫌な感じだ。まずいなぁ。正月早々から気分が暗くなってしまった。

〇 正月の二子
・この寒いのにRPがいくつも出ていた。みなさん、お強いですねぇ。うらやましい。
・4日にMっちさんとビレイ中におしゃべりしてたら、M代っちがお怒りになってしまった。すいません。もうビレイ中はおしゃべりしません。
・M代っちのおいしいよは、3p目クリップホールドがいつも氷付けなので、ホールド変更したようだ。二日目は指皮が全部なくなるまでオーララーをトライしていた。
・写真は今シーズン最後の二子のアッキー。さよなら、アッキー。今度は暖かい小川山で。
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きん
by climber-kin | 2011-01-04 23:23 | 二子山'10-'11 | Comments(2)