2008年12月13日、二子山

12/13、二子山

ウェザニュースの予報は晴れで、ゼンリンの予報は曇りだった。ゼンリンの予報があたってしまった。M代っちがSVPにヌン掛けをするので、いつもの時間で出発したのだが、関越を使って早めに到着する。河原沢から見上げる二子はガスに覆われていた。午前中はかなり湿度が高かったので指の抜けてくる感触があったが、昼ぐらいから湿度は下がり、3時ごろから日没にかけては太陽があらわれ、急激に岩が暖まって、RP時間帯となった。今日のチャンスは3時半から4時過ぎにかけてでしたね。私はまだ関係ありませんが。今日の穴ムジには誰もトライしていないことをいいことに、ムーブ探りをその一番いい時間帯にあてることができました。

(1) 高く登れ(10b)、MS/再登

(2) SVP下部アップ
せっかくM代っちがSVPにヌンチャクをかけたので、下部をアップに使おうと触ったのだが、冷たくて指に穴をあけて出血してしまった。やるんじゃなかった。

(3) 穴のムジナ(12c)、ムーブ探り
第1核心、前回決めたムーブで入るが、全くキョンから立ち上がれる気がしない。いろいろと考えてみた。そこで、右手例の核心アンダー気味サイドで、左手をおいしいよ側のコルネで左手フレーク取りをやってみると、かなりやりやすくなる。これだ。とりあえず、上まで抜けようと、そのまま、第2核心へ突っ込むが、左手ガストンがヌメる。うっ、立ちこみきれず。右手空振りでフォール。第3核心もクロスで出すマッチホールドがヌメってフォール。うーん。冷た湿っぽい。

(4) 穴のムジナ(12c)、ムーブ探り
第1核心、左手おいしいよ側コルネを使うのはよいのだが、下からの手順が決まっていない。とりあえず、フリで左手コルネを取る左足を右足に踏みかえて右手をアンダー気味サイドへ、届いた。キョンからクロスムーブへ持ち込むが、右手持ちづらくて全くフレーク届かない。右手上側のよいところを持たないとだめなことに気づく。とりあえず、右手持ち方わかったので、キョンからの部分だけ途中からムーブ起こし、続けて第2核心へ、右足の置き所が決まらず、またしてもフォール。今度は第2核心からムーブ起こして第3核心へ、ここもフォール。第3核心の右手アンダーは親指つけて、残り4本指で俵持ちだ!第3核心をこなして6p目クリップし、終了点までいけた。

(5) 穴のムジナ(12c)、ムーブ探り
第1核心、右手いいところへかえるにはどうしたらいいんだろう。とりあえず、先便に決めた手順でとりあえずやってみるが、積極的な動きでやってみると、右手アンダー気味サイドを下から、いいところのかなり近いところが持てる。左足上げながら、右足置く過程で徐々にいいところへ、ちびっちびっと移動させられそうだ。思い切って足を一番置きやすい高いところに置いたのは失敗で、狭くてフレークへ手を出せず。やはり、右足は前回の検討結果の中間の位置がよいようだ。またまた第1核心途中からムーブを起こして、そのまま第2核心へ。今度は右手届いた。ガバアンダーへ飛ばして、左足を滑りそうな7cm径穴ホールドへ押し付けて、クリップガバホールドを取ろうとした瞬間に左足滑って。5mほどフォールして、ビレイしているM代っちとアメリカンクラッカーしそうになった。ちょっと接触。結構落ちるなぁ。

とりあえずのムーブは決まったかな。第1核心右手よいところを持てるのかちょっと心配なのと、左手フレーク取りやすい右足位置だと、フレーク取ったあと、右足デッドで10cm上げないといけない点が気になるが。まぁ、前進前進。朝の1便目は岩が冷たくて、寒くて、湿っぽくて、今日はどうなることかと思ったが、前進することができてよかった。M代っちのSVPは、8p目までのムーブの仮決めができたようだ。

〇 おいしいよ(12c)をトライするMっちさん
・おいしいよのメンバーは、みなRPトライ(6名?)。
・今日は、全部で、おいしいよ9名?。
・穴ムジは最初2名で途中から1名。昨日唐獅子RPしたIK田さん(おめでとうございます)は今日は状態悪いからと別のルートへ移っていった。
・この日のおいしいよ穴ムジラインの混雑度は、任侠唐獅子ラインを上回ってたような。
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〇 ペトルーシュカ(12b)とトライするsemiさん
・おしい。次回の晴れた日ですね。
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〇 穴ムジ1p目の謎
・1p目ボルトは穴ムジのボルトのようです。おいしいよの今の2p目がおいしいよの1p目のボルトのようです。
・おいしいよの1p目は結構高いので、やっぱり穴ムジの1p目も使った方がよいですね。

〇 今日の前進
(1) 第1核心ムーブが決まる(まだ不安あり)
・左手はおいしいよ側コルネを使うとよい。
・右手は上側を持ってアンダーにするとキョン左足が伸びる。
・右手サイド引き気味のままだと体が上がらない。
・右足は2p目ヌンチャクの右側だ。
(右手アンダーで3p目クリップしたら、左手穴ガバホールド持って、そのまま飛ばしでおいしいよ側コルネを取り、左足を右足に踏みかえ、左足おいしいよ側へ大きく出して、右手をアンダー気味サイドの核心ホールド結構よいところ(上より)を持ち、右ひざ高さに左足スメア気味で、右足上過ぎず下過ぎずに置きながら、右手よいところへ。もしかしたら、右足は一旦一番いいところ置いて右手を持ち直してから、右足10cm下スメアポイントへ下がるとよいかもしれない。)
(2)5p目から 第3核心こなして終了点まで落ちずに行けた。
・右手アンダーは指4本の俵持ち。こちらもしっかりアンダーにきかせること。

〇 次回の目標
(1) 第1核心を下から成功させること。
(2) そのまま第2核心を繋げて成功させること。
(3) ワンテンに持ち込むこと。
・がんばるぜ。

きん
Commented by 無名のK at 2008-12-14 00:51 x
「穴のムジナ」の第1核心、やはり左手を「おいしいよ」寄りのコルネで中継すると楽そうですね。4本目のクリップ前後でバランス上、足ではコルネを使うはずなので、手だけ限定する必要もないかと。しっかりレストできるポイントがあるルートなので、レストポイントまで短時間で行くようにムーブを洗練させれば成功は早いのではないでしょうか。
Commented by climber-kin at 2008-12-14 11:40
k師、穴ムジの謎が少しづつ明らかになってきました。ご指摘の通り、このルートも短時間勝負のルートだと思います。レストポイントはガバとはいえ、シェーク程度しかできません。すばやく抜けて、そして、よれた状態で第3の核心をこなせるかが勝負になると思います。がんばります。
Commented by まさよ at 2008-12-14 19:51 x
穴ムジ第一核心のムーブ決まってよかったですね!でも決まったムーブもかなり難しそうで。。。12c後半って世界が違うわ。。
SVP7ピン目クリップ後のガバまでの2手がちょっと不安が残るけど、仮決めできました。ムーブ作れたことは嬉しかったけど、教えてくれたきんさんムーブも、k藤先生、GAIDAさんムーブも試したけど、どれもまるで出来る気がしなかったです。ボルダー力ないって、選択肢を狭くするんだなーとすごく実感。ジムでお買い得課題ばっかりやってちゃダメだわと改めて反省した1日でした。
Commented by こーたろー at 2008-12-14 20:49 x
きんのアニキ お日様が隠れちまうのはきついよな。オイラも奥多摩方面で1日曇り空で苦労したぜ。奥多摩といやぁ、氷川屏風、、、誰かいかねぇかな?
Commented by climber-kin at 2008-12-14 21:21
まさよさん、お疲れ様でした。12cはおいしいよと穴ムジしか、まだ触ってませんが、どちらも強烈ですね。だけど、どっちも登りたいです。がんばります。SVPは、いい感じのムーブに固まってきたと思いますよ。RPするには、全ムーブを今の半分ぐらいの力でこなすぐらいにするつもりで、トライトライトライあるのみです。がんばりましょう。
Commented by climber-kin at 2008-12-14 21:32
こーたろーの兄弟、二子の冬はこんなもんだぜ。今日は雪だろうしな。いよいよ、二子は越冬隊の季節だぜ。氷川屏風?また難しい課題かい、二日以上付き合ってくれるのは、まぁいねぇだろうなぁ。二子に来るならいつでも声かけてくれ。
Commented by semi at 2008-12-14 23:53 x
土曜はお疲れ様でした&画像ありがとうございます。
二子でお会いするのは確か初めてでしたね。
まだ弓状初心者なので岩の冷たさには参りました。
穴ムジがんばってください。
Commented by climber-kin at 2008-12-15 06:48
semiさん、お疲れ様でした。岩冷たかったですね。冬の二子は、お日様出ないと辛いです。だけど、お互い、めげずに頑張りましょう。
by climber-kin | 2008-12-13 23:14 | 二子山'08-'09 | Comments(8)

 弱いわりには頑張っている、還暦を迎えた初老クライマー。体力と気力の衰えを感じながらも、13を10本!を登りたいなぁ。12以上100本も達成したいな。を目標にがんばっている日々を綴るクライミング日記。でも、最近はハイキングと沢登りばかりです。


by ヘビークライマーきん