2007年12月8日、北川

12/8、北川の岩場

M代っちと多分今シーズン最後の北川へ向かう。前日の金曜日は実に暖かかった。そして、天気予報では週末も暖かいはずだったのだが、行きの車のラジオで朝の天気予報を聞くと例年並気温に戻ってしまった。岩場へ向かう山道はびっしりと霜が張っていた。急登を登りながら今日はどういうシナリオでトライしようか考えをめぐらしていた。先にヌンチャクがけして、あとは待ち。登る直前に簡単なルートでウォーミングアップして1便目にかけるという作戦だ。そして、その作戦を実行した。午前中少しづつ、気温が上がってきた。しかし、天は我を見放したか、昼前から、なんと雲が出てきてしまったのだった。

(1) 秋葉大権現(12b)、×、ムーブ修正
一番元気のよい1便目トライ。少々水平ガバの持つ場所間違えたが、順調に3p目クリップ。ガバでお決まりの数回づつのシェークをして後半へ突入。4p目クリップもしっかり決まる。そこから一手目右手、二手目左手、三手目右手。どんどん指の感覚がなくなっていくので力が入る。そして、後半核心の左手デッド!またしても、ホールド触っているが、感覚がない指ではホールドを握り込めずにフォール。チキチー!先週と全く同じパターン。このコンディションでは、このムーブではダメだと、ここに来てようやく悟る。何てバカなんだ。早々に、ムーブ改良。まず、デッド飛ぶ前の右手を間違えなく4本指かけるために、その二手前のフットホールドを10cm高くする。そして、狭ッ苦しいデッドは、左足を10cm下げて、右足を細かいエッジに押し付けることでスタティックに取る。3p目ガバからリハーサル。こちらの方が断然確率が高い。何てこったい。いつものパターン。早々に難しいムーブで固めて、その悪いムーブで、ずっとトライを繰り返してしまった。

(2) 秋葉大権現(12b)、×
太陽は一向に出てこないどころか、ポツポツ雨まで降っている。薄い確率にかけて、2便目。4p目クリップしてから次の一手で、もう指が動かない。直ぐに降りて、次の便にかける。

(3) 秋葉大権現(12b)、ワンテン
4p目をクリップしてから、右手、そして左手を出すが、次の右手が止まらない。指の感覚が戻ってきたところで、3p目ガバから修正したムーブを確認しながら、終了点へ抜ける。

またまたやってしまった。9トライ連続で、全て下部核心は越えているのに、後半核心で悪いムーブのままトライし続けてしまっている。コンディションが悪い(岩が冷たい)ことは悪いのだが、登れなかった理由はそれだけではないことに今日気づいた。RPのチャンスは3回あったと思う。今日、前回、その前のいずれも1便目。ダメなパターンの悪い癖だ。特に早めにムーブを解決した時、RPトライに入るとムーブを修正しなくなる。弱いから登れない。冷たいから登れないと簡単な答えを出してしまう。そして、同じところでのフォールの繰り返しというパターンだ。この失敗を繰り返さないよう肝に命じたい。それにしても、この時期の日陰のチャートは厳しい。昨年やはり登れなかったモンパニと全く同じパターンだなぁと思い出してしまった。12月初旬はチャートで苦しむ。本当に恒例になりそうだ。M代っちは、北落師門(12a)を2便出す。2便目は最後の乗っ越しまではムーブ解決。最後の乗っ越しは両足リップに上がったのだが、立ち込めず。悔しいを連発していた。また春になったら北川再挑戦だ。

〇 秋葉大権現(12b)メモ(自分用)
◆前半
下部のボルダームーブ。たぶんBP3級ムズ目、T-WALL東村山4級ぐらいだろうか。私のムーブは右手アンダー気味にして、右足高めにスメア気味。左足出だしのガバにバックステップして左手をリップ?ガバへ。左足一段上のエッジで右足トゥーフックでマッチ。右足さらに一段上の小さなエッジにかけて、右手上のつまみホールド取り、左足へ足ブラ踏み替え(これが力を使うのだが。代案として、ガバマッチしてから最初から左足をこのフットホールドにおいて、右足を最初のアンダーホールドに当てて右手次のホールド取れれば踏み替えの必要がなくなるのだが、フォールしていないので修正する機会を失っている。)。右足トゥーフックして、左手水平カチへ。右手持ち直して、上体上げてから左手穴ホールドへ。右足最初のガバにヒールフック気味に押し付けて、右手カチガバへ。右足ヒールから乗せ替えて、左足遠くのホールドに当てて、左手アンダーへ出し、上体整えて、右手ガバへデッド。
◆後半
3p目クリップのガバから左足サイドステップに上げてフリで、左手上部斜めのカチへ。右足を腰高に上げた状態で、4p目クリップ(長ヌン)。右手を左手少し上に当てて、右足少し下のフットホールドで乗り込み、右手4p目下の割れたようなホールドへ。しっかり4本指かけること。奥ではなく、少し手前の方が持ちやすい。左足を二つあるフットホールドの上側に乗せて、左手かなり高く伸ばす。右足をステミングで振られないようにして、右手を少し横引きで4本かける。左足フットホールドが固まっているあたりの一番下の外傾ホールドに乗せて、右足を小さなエッジまで上げて、左手を後半核心終わるよいホールドを取る。右足をハイステップで、右手斜めホールドを取り、左足を少し上げてから、右足を下げて、左足をガバの乗せて、左手クラックホールド刺して5p目クリップ。右足を一段上げてキョンで、右手ガバを取りレスト。左手ガバで6p目クリップ。そのまま、右手穴へ飛ばし、左足をプッシュでさらに右手ガバを向こう側からラップ持ちして、左足手前に乗せて、左手カチガバへ。右足エッジに乗せて右手リップへ。右足を右に出して終了点へ。

きん
Commented by まさよ at 2007-12-08 22:41 x
ひそかに落ちろ光線出してた(?)、悪党ビレイヤーです、ごめんなさーい。
だって、ひょんなことから触った北洛が面白くなってきちゃったから。
これで、来春もトライできる!!ウシシッ。また、春にリベンジしましょう。
Commented by climber-kin at 2007-12-08 22:52
まさよさん、お疲れ様でした。合計2時間以上に及ぶ格闘ご苦労さまでした。北洛は確かにおもしろいですよね。次回は今日改良したムーブでさっくり登っちゃう予定なので、一日で登ってくださいね。
Commented by こーたろー at 2007-12-09 08:10 x
きんのアニキ お疲れ。霜か奥多摩はそんな事なかったぜ。来週は二子かい?
Commented by climber-kin at 2007-12-09 08:29
こーたろーの兄弟、奥多摩方面の方が少し暖かいのかもしれねぇな。池面でムーブ解析進んでるようじゃねぇか。それとよ、指が冷えるのは、煙草吸ってるせいじゃねぇかって声も多いぜ。確かにそうかもな。
Commented by ゴン助 at 2007-12-09 08:29 x
寒さが大分増しているようですね。後半は確かに指が冷えると厳しいですよね。後半核心の左デットはスタティックに取れるんですね。思いつきませんでした。次回はRPもらいですね。頑張ってください。
Commented by climber-kin at 2007-12-09 08:47
ゴン助さん、どうもです。後半核心の左手デッドですが、少しだけ乗り込める左足フットホールドへの乗り込みでデッドしてると思うのですが、私にはちょっと狭くて苦しかったようです。少しわるめのホールドへ左足を下げて、右足を上げました。確率は上がったと思いますが、この時期だと1日にチャンスは1便のみで苦しいですねぇ。次回は春ですかねぇ。だけど、またまた二子残業で、いい時期を逃しそうです(笑)。
Commented by ちびC at 2007-12-09 21:50 x
日の当たらない岩場でのクライミングは、今の時期一番堪えるかもしれませんね(気分的にも)。もっと寒くなってくれれば、逆に割り切って修行モードでできるんですけどね・・・。
Commented by Climber-Kin at 2007-12-10 07:51
ちびCさん、どうもです。今回、秋葉は登れそうで登れませんでした。岩が冷たいのはみな同じだし、どこの岩場へ行ってもベストなコンディションで登れる方が少ないと思いますから、その多少の余裕というのが結果に対して大きなインパクトがありますね。登りたかったです。だけど、自分に登れる力があるのなら、次回のチャンスで登れるはず。また、がんばります。
by climber-kin | 2007-12-08 21:35 | 北川の岩場 | Comments(8)

 弱いわりには頑張っている、還暦を迎えた初老クライマー。体力と気力の衰えを感じながらも、13を10本!を登りたいなぁ。12以上100本も達成したいな。を目標にがんばっている日々を綴るクライミング日記。でも、最近はハイキングと沢登りばかりです。


by ヘビークライマーきん