ヘビークライマー”きん”のクライミング日記:二子山'08-'09
2010-11-28T19:20:33+09:00
Climber-Kin
弱いわりには頑張っている、還暦を迎えた初老クライマー。体力と気力の衰えを感じながらも、13を10本!を登りたいなぁ。12以上100本も達成したいな。を目標にがんばっている日々を綴るクライミング日記。でも、最近はハイキングと沢登りばかりです。
Excite Blog
2009年4月25日、雨の二子山
http://kinclimb.exblog.jp/10801649/
2009-04-26T00:20:00+09:00
2010-11-28T18:30:47+09:00
2009-04-26T00:21:55+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
(1) 悪魔のエチュード(10a)、再登
広場のルートがNGなので、久々にアップに登る。毎回違う上り方で新鮮だ。だけど疲れる。
(2) ペトルーシュカ(12b)、アップ、中段まで
もう一本アップしたいなぁと見渡すとペトにヌンチャクがかかっていた。途中まで登る。それにしても、この残置ヌンチャク、ゲートがあかないよー。ヌンチャクかりて文句を言うのもずうずうしいのですが、残置するなら、一番いいヌンチャクを使いましょう。
(3) 穴のムジナ(12c)、ヌン掛け
各停でヌン掛け。結構岩が冷たい。第3核心に手間取ってしまった。
(4) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール
けっこういい感じで第3核心へ到達する。腰がこれまでになく入ったのだが、左手クロスはタッチして、荷重かかる前にフォール。そのまま降りる。
(5) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール、回収
第2核心ギリギリだったのだが第3核心へ到達する。今回は左手をガバになるべく残して立ち上がる。さらに腰が入って、いけるかもと一瞬頭をよぎったのだが、またしてもフォール。だけど、これまでのトライの中で一番よかったかもしれない。
(6) おいしいよ(12c)、7p目まで
久々だったので、何箇所かフットホールドを見失ったりするが、これまでになく楽に5p目クリップに到着。いくぞーと核心へ。だが、右手持ち損ねていて、拝まないホールド左手親指をかけられなかった。がっくし。
(7) おいしいよ(12c)、ワンテン
5時を過ぎてしまった。1時間ぐらいのインターバルで、まだ指がよれているのだがしかたがない。気持ちは、RPしてやるぜぐらいのつもりで取り付いたのだが、うっ、やはり先便より明らかに指がよれてる。今度は拝みホールドつかめて、右手水平あまりよくないホールドへ、左手がスッポ抜けた。どうも、下から繋ぐと左肘をのばしたまま、右手出しているようだ。フリで左手と右足がオポジションに力がかかって右手出すので、急に左手に負荷がかかって抜けてしまうのだろう。テンションかけてからだと無意識に体が反応して、左手がスッポ抜けないように、右足押す分だけ左肘をぐいっと自動的に引いて安定させている。次回はこのイメージだ。5p目から終了点まで根性でテンションしないで抜ける。疲れたー。8p目でレストできないので、たとえ、7p目までノーテンで到達できても苦しいかなぁとずっと思っていたのだが、前回とあわせて今回も、あれだけパンプして7p目に到達してても、終了点まで行けた。核心の左手コルネから穴取りはリーチムーブで楽してるから、なんか期待を持っちゃうんですけど。
今シーズン最後の二子のつもりで来たのだが、なんだか穴ムジもおいしいよも、とても、よい感じになってしまった。今日ぐらいの温度が一番いいようだ。エリーをもう一度トライしたいしなぁ。おいしいよはついに、元気のよい時にトライできなかった。後ろ髪ひかれながら、二子を後にした。帰りはホワイト餃子で自棄食いした。今シーズンこれで二子終了にしてよいのだろうか。まぁ、GWに小川山でゆっくり考えよう。
〇 今日の弓状
・今日は、Mっちさん、ぜ兄ぃ、トミー兄ぃ、M代っちの全部で5人でとても静かな弓状だった。
・トミーさんは、マイライフ(12a)を2撃。
・写真はよーこそTウォール(13a)をトライするMっちさん。今日は5便?苦労されていた核心ムーブ解析。一手伸ばしていた。あと、もう一手?
〇 ガスの中、唐獅子をトライするぜ兄ぃ
・今日の弓状は静かだったから、壁に向かって、なにやら、つぶやいているぜ兄ぃの独り言が聞こえてきたぜ。
〇 マイライフ(12a)をトライするM代っち
・とりあえず、終了点までの全ムーブを見つけて、こなしていた。やるじゃん。
・なかなかよさそうな、右トラバース手順を見つけていた。リーチのない女性にはよさそうなムーブだ。
・2便だけ出した濡れたレイラもいい感じになっていた。
〇 穴のムジナ(12c)の第1核心
・なかなか、穴ムジ登る写真がなかったのだが、今日はMっちさんにビレイしてもらったので、M代っちに写真撮ってもらった。
〇 穴のムジナ、第2核心手前レストポイント
・休めているのか休めていないのか。未だに不明。
〇 穴のムジナ、第3核心
・苦ピー。
〇 ムーブのパワー自動補正能力?繋げる難しさ?
・体の重心が動いていくに従って、ホールドの引きや指にかかる荷重がかわってくるはずだ。それを補正しないと、保持していた指がはずれてしまったり、体勢を保持しきれなかったりする。穴ムジの第3核心左手クロス出し、おいしいよの拝まないホールドからの右手出し(普通のムーブは、右手マッチして左手出しです。私はみなさんの中継ホールドを先に右手で持ってから左手ミニコルネ取りムーブです。)。
・ムーブの途中で負荷が増えるのでその分補正しないといけない。テンションかけてからだと、無意識に補正していて、何故か気にしなくても無意識にぐぐっと力が入って、簡単にムーブをこなせるのだが、下から繋げてくると何故か自動にはやってくれない。それが繋げる難しさ?
・パンプしてきたり、よれてきたりすると、それができなくなるのだが。
・あと少し力があれば登れる。核心まで、もっと楽に到達できれば登れる。と言えば簡単なのだが。それは身体能力自体を上げることであったり。既に十分に自動化されていて、これ以上の改善策がなかったり。目の前の課題に対して、ないものねだりを言っているようなことなのだろう。
・ルートの途中にあって、余力を振り絞る必要がある核心。かつ、それが前半でなく中盤以降にあるルート。ペト、ルンルンしんすけ、NDD、穴ムジ、おいしいよ。登れたルートもあるけど、難しいルートたち、いずれも共通した鍵を持っているように感じる。
・よれている中、前腕が張っている中で、うっと最大筋力を一瞬出す神経系。この時点で既にATPは枯渇してしまっているのだろうか。最大筋力を上げれば、よいのだろうか。筋動員数を上げるトレーニングが効果があるのだろう。このあたりがRPできるか否かのわかれめ。なにか、重要なファクターのような気がした。で、効果的なトレーニングは?
きん
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2009年4月18日、二子山
http://kinclimb.exblog.jp/10748769/
2009-04-18T23:55:00+09:00
2010-11-28T18:31:54+09:00
2009-04-18T23:55:31+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
(1-2) 高く登れ(10b)x2、再登
(3) バイパス(10a)、再登
(4) バカ犬(10c)、再登
(5) 愛しのエリー(12a)、ワンテン
元気のよい1便目。3p目まで少し楽にいけるようになった。核心一手目の右手も止まり、左手マッチで右手サイド。今ひとつ持ち方が甘かったのだが、左手デッドホールド持ってから修正すればいいやと、そのままムーブをつなげたら、スッポ抜けた。オーマイガー。3p目からは一発で抜けられる。ワンテン。と言ってもあんまり意味ないけど。
(6) 愛しのエリー(12a)、×
全く同じ失敗で同じように落ちてしまった。下から繋げると、何故かへくってしまう。
(7) 愛しのエリー(12a)、×、回収
今度はうまく右手サイド取れて、行くぜー。左手チビカチ中継して、足位置変えて、左手デッドホールドへ。あれ、3cmずれた。オーマイガー。既に指皮が痛い。今日はこれで回収する。次回の1便目に期待したい。
(8) 穴のムジナ(12c)、ヌンチャク掛け
先週は触らなかった。穴ムジ。2時過ぎてもヌンチャクがかかっていない。自分で掛ける。まぁ、あたりまえなのだが。2p目からマスター。第1核心が止まったので、そのまま第2核心へ。4p目でレストするの忘れた。左手に指汁が。フォール。
(9) 穴のムジナ(12c)、××、回収
4時半に本気トライ便というか回収便。第1核心はこなせたが、第2核心で落とされる。9本目の本気トライはないだろうって。トレーニングトレーニング。
(10) オービス(10c)、MSトライ、7p目でテンション
そして最後は、右壁シリーズ。あれ傾斜が緩いこのルート。少しランナウト気味にも見える。恐そうだなーと取り付く。出だしは欠けた岩がクラックにあったり、すっきりしないが壁の弱点をつきながらロープを伸ばしていく。途中かなり迷ったが、何とか7p目に到着。そこから、左ラインへ行こうとして、パツパツでホールドに届かず。何度か手をだすが、ここで心が折れてしまった。テンション。うっ。右手チビクラックで上のガバ取りだった。錆びたRCCにめげずにここまできたのだが、ワンテンしてしまった。オーマイガー。
二兎を追うもの一兎も得ず。なんですが、エリーの難しいムーブは熱くなります。ついつい、熱くなってトライしてしまいます。穴ムジは、各ムーブはレイラやエリーのムーブのようには難しくないのですが、繋げるのはあいかわらず難しいです。ほぼ留年確定のようです。k原氏に聞いたところ、やはりリーチある人は第1核心では苦しまず、第3核心で苦しむ人が多いようです。次回は今シーズン最後の二子になりそうです。
〇 今日の二子
・広場で折りたたみ傘を木につるしていたのは私です。
・うっちーは、1便目調子よくて好色いけそうだったのですが、力みが入ってしまって。おしい。
・たいちくんは涼しい顔をして、龍勢(13a)をRPしていました。
・M代っちは、ついにレイラの全ムーブを見つけて、こなせたようです。次回に期待です。
・小鹿野町は今日はお祭りだったようです。花火が打ち上げられていました。通行止めだったり、お目当ての食堂へはいけず。封印のようがみ食堂へ行きました。
きん]]>
2009年4月11日、二子山
http://kinclimb.exblog.jp/10703775/
2009-04-12T00:05:00+09:00
2010-05-19T09:42:25+09:00
2009-04-12T00:05:38+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
(1) 高く登れ(10b)x2、再登
(2) バイパス(10a)、再登
(3) バカ犬(10c)、×
このルート、ボルトが腐っていたので触っていなかったのだが、ボルトが打ちかえられたのでやってみた。手順間違えた。やられた。
(4) バカ犬(10c)、RP
2度は間違えないぞ。核心抜けてから少し砂っぽい。
(5) 愛しのエリー(12a)、×
登るつもりで取り付く。元気がいい。3p目も順調にクリップして、核心一手目右手サイドも問題なく止まる。が、左足スメアせずに、強引に左手マッチしようとしてしまった。あちゃー。
(6) 愛しのエリー(12a)、×
暑くなる前にもう1便。3p目クリップまではよかったのだが、左足間違えて、核心最初の一手失敗。
(7) 愛しのエリー(12a)、×
1-2時は避けて、3時。まだ暑かった。3p目クリップして核心の始まり、左手穴がヌメヌメで止まらない。
(8) ペンタデカン(10c)、セミMS/OS
M代っちがやりたいと言うので、ビレイする。4pが遠くてクリップできないようだ。こちらを向いた顔にはヌンチャク回収しろと書いてある。しかたない。4p目はボルトが確かに遠い。そこから、トラバースのカンテ右側のガバがこれまた遠い。手探りで見つける。そこから、ラインはどっちだ。結局右よりを何度も使ってしまった。まっすぐ行くと難しそうだが、どうなんだろう。けっこう前腕張ります。ライン探しに頭も疲れた。後半の傾斜が緩いあたりが、恐そうに見えて、あんまりやりたくなかったんだけど、登ってみれば楽しいルートでした。最近、「傾斜が緩い=怖い」という方程式が頭の中で成り立ってるけど、花崗岩に不安を感じてしまう。
(9) 愛しのエリー(12a)、回収便
やはり、指皮が終わっていました。このルート、指皮をもっていかれます。一日2便ぐらいにしておいた方がよいかもしれない。
暑くて緊張感のない一日になってしまった。今週のエリーは先週の印象よりかなり難しく感じた。成り行きで穴ムジはついにトライせず終わってしまった。何をやってんだか。次回は1便か2便、エリーをトライするとしても、穴ムジもトライしよう。だけど、今日は登っていないルートを2本登れて、一本はオンサイト?できたし。楽しい一日だった。次の右壁シリーズは?オービス?
〇 今日の二子
・とにかく暑かった。新緑のないこの時期は日影がなくて、居場所がない。
・好色一代男(13a)とトライするUロ先生。
きん
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2009年4月4-5日、二子山
http://kinclimb.exblog.jp/10663287/
2009-04-05T22:56:00+09:00
2010-05-19T09:42:25+09:00
2009-04-05T22:56:58+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
(1-2) 高く登れ(10b)x2、再登
(3) バイパス(10a)、再登
(4) 穴のムジナ(12c)、ヌンチャク掛け
(5) 穴のムジナ(12c)、ワンテン
(6) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール
(7) 愛しのエリー(12a)、ムーブ探り
(8) 愛しのエリー(12a)、ムーブ探り
(9) 高く登れ(10b)、再登
(10) バイパス(10a)、再登
(11) 穴のムジナ(12c)、第1核心フォール、ヌンチャク回収
(12-14) 愛しのエリー(12a)、ムーブ探り
〇 好色一代男(13a)をトライするウッチー(4日)
・静かな広場に陣取ったのだが、ウッチーのマシンガントークでにぎやか。下の方がしずかだったのでは?
・M代っちは、怒涛のトライでクレーターを一日でRP。おめでとう。
〇 龍勢(13a)をトライするたいちくん(5日)
・日曜は、土曜に比べて混雑していた。T田ママのババージュは惜しかった。
きん
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2009年3月28日、二子山、レイラRP
http://kinclimb.exblog.jp/10610146/
2009-03-28T23:48:00+09:00
2010-10-28T16:24:55+09:00
2009-03-28T23:49:47+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
(1) 高く登れ(10b)、再登
弓状到着すると、マイナス2度。久々の寒さ。岩が冷たーい。
(2) クレーター(11b)、アップ
冷たい上に湿度が低く、ホールドがはじくはじく。スベスベだ。一発で、また、指の第1関節付け根の穴が開いてしまった。なんてこったい。
(3) 穴のムジナ(12c)、ヌンチャク掛け
こちらも岩がスベスベだ。第1核心が厳しい。第3核心は3回落ちて、ようやくヌンチャク掛けられた。
(4) レイラ(11d)、RP、
寒くて、手が冷たくて、穴ムジはとてもトライする気になれない。このまま冷たいのなら、今日はパスするかなぁ。暖かくなるまで待つかなぁと葛藤するが。やっぱり登らずにじっと我慢してるなんて私にはできない。レイラをトライすることにした。前回は、夕方のよれよれの時に探ってボロボロだったのだが、一応ムーブはぶつ切れながら、あやふやに決めてあった。入念にオブザベする。ラッキーなことにヌンチャクがかかっていた。ありがたく使わせて頂く。出だしは、左よりから入った方が楽らしい。ぎこちなく3p目をクリップして、右手カンテの溝ホールドで左手大穴内のスローパーホールドで、右手をカンテのチビ穴へ。左足を穴に突っ込んで、左手をカンテピンチホールドへ、小指がかからず、肘が上がってしまう。落ちるかなーと思いながら右手デッド。止まった!さらに、今度こそは落ちるだろうなーと右手送りのデッド。あれ止まった!今度こそ落ちるだろうと左手ガバへデッド。また止まっちゃった!これは登るしかない。右側のガバ取って、慎重に4p目クリップ。足戻して、左手戻して、足上げて、せーので右手最後のデッド。よかった止まった。最後はスタティックに終了点あたりのガバへ。やったー!登れた!久々のRP。12じゃないけど、めちゃうれしいぞ。うーん、TW東3級、BP2級易しめぐらいかなぁ。
(5) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール、ワンテン
1時あたりから太陽が出てきてくれた。少し暖かくなってくれた。でも、穴ムジはまだ冷たかった。ギリギリで第2核心をこなせる。前回通り、焼石握り、自分なりには長めのレストで第3核心突入。これだけ、よれていては当然こなせない。左手クロスタッチしてフォール。もう1便出すにはレスト時間もないので、今日はこれにてヌンチャク回収。
(6) 愛しのエリー(12a)、初トライ、ムーブ探り
インターバルも短いので、穴ムジはやめて、広場での次の課題、エリーを触ってみる。手順が違っていたようだ。核心は、左手アンダーから右手サイド取って足を大きく右へ振って左手マッチで右手サイド出し。左手カチ中継でクラックサイド引きホールドのようだ。最後の右手リップガバへのデッドは右足ヒールで補助だね。次回はムーブを固めたい。
疲れ気味のコンディションの上に寒くて辛かった。だけど、レイラを登れたのはうれしい。そしてエリーはもっと難しいぞ。3月も終わり、二子は混み始めました。別の岩場?次回も三股(穴ムジ、おいしいよ、エリー)で、もう少しがんばりますかね。悩ましいです。
〇 今日の弓状
・何故か、マイライフ・私生活ラインがめちゃ混み。どうしちゃったんでしょう。まぁ、弓状自体に訪れる人が増えたから?
・全然違う話ですが、ヌンチャクにロープ通っているのに、終了点側からロープ抜いちゃダメですよ。結構やってる人がいるんですけど、ロープの末端がヌンチャクを抜ける時にたまにカラビナをひっくり返えします。ケミカルだと可能性低いけど、普通のボルトだと結構な確率でボルト側カラビナが変に引っかかった状態になったりします。次にRPリーチの人がトライだったりしたら、笑いごとですみません。基本ルールとして守りましょうね。私は過去に前のトライ者にやっぱりロープ逆に抜かれて、カラビナが変な具合に引っ掛けられたことが二度ほどあります。普通に抜けば、そんなことはおきません。ロープひっくり返したい時はロープをヌンチャクから抜いてやりましょうね。
・そして、ozkさん、任侠すばらしいRP。おめでとうございます。
〇 龍勢(13a)を探るたいちくん
・ムズそう。だけど、楽しそうだ。
〇 夕日をバックに唐獅子(13b)をトライするぜ兄ぃ
・かっこいいぜ、ワンテンぜ兄ぃ。ガンバだぜ!
○ レイラ(11d)をRPする私
・3p目をクリップするところ。ここから、9手の核心が始まる。まさにボルダー的な楽しいルートです。
・写真は、GAIDA氏のブログからコピー。
きん]]>
2009年3月20-21日、二子山
http://kinclimb.exblog.jp/10559220/
2009-03-21T23:50:00+09:00
2010-11-28T19:15:16+09:00
2009-03-21T23:52:08+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
(1) 悪魔のエチュード(10a)、再登
広場が雨でびしょ濡れなので久々にアップに登る。このルート、毎回違う登り方になる。
(2) 穴のムジナ(12c)、ヌン掛け
調子よいようなら、そのまま本気便にするつもりでとりつく。第1核心は抜けられたが、第2核心で右足滑って吹っ飛んできた。第3核心手前のレストを試みてみる。うーん。どの右足使っても同じようだ。せいぜい、平行線で息を整えるぐらいかなぁ。
(3) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール、ワンテン
第2核心危なかったが、全体としては、これまでで一番よかったと思う。第3核心手前のレスト、これまでになく長くレストしてみた。焼け石も握った。疲労度と回復度はやはり平行線のままなのだが、息は整ったかもしれない。そして、第3核心へ突入。腰が入った。左手クロスで指4本がホールドにかかったのだが、荷重をかける前にフォールしてしまった。うーん。右手の引きが最後まで続かなかったのか。あと、ちょっとなのかもしれないが、ここまでの各核心で失敗する確率が高くて、毎回ここまで到達できないのが苦しい。第3核心はテンションかけてからだと、9割がたは成功できるそれほどは難しくないムーブなのだが、第1核心から繋げてきて、少しよれていると成功しない。やはり、あまり得意でないムーブなのだろう。
(4) 穴のムジナ(12c)、第1核心フォール
ホールドが温かいのか、左手が抜けてきた。
(5) 穴のムジナ(12c)、第1核心フォール
ホールド止まらないし、体もよれてきた。
平日二子から中二日あけているのだが疲れが残ってしまったのか。風邪気味で喉が痛く、出る前に風邪薬を飲んだせいなのか、1便で終わってしまった。穴ムジの第1核心は温度が上がると厳しくなるようだ。誰かも、そんなことを言っていたような気がする。下吉田キャンプ場には京都勢が手前二部屋に。一番奥の部屋に初めて泊まった。腹八分目、酒もビール2本だけに抑えた。
〇 二日目
(6-7) 高く登れ(10b)×2、再登
(8) バイパス(10a)、再登
(9) おいしいよ(12c)、ボロ
いつもの二日目より、疲労が残ってしまった。穴ムジの可能性はない。おいしいよの練習便にする。力が入ってしまった。拝みホールドつかんんだが、親指がかからずフォールする。親指掛けるときは、下向いて、右手しっかり引き付けて、腰入れることかなぁ。その右手アンダーホールド、人差し指の割れた皮膚の部分がホールドのエッジに当たって痛い。テンションしてあまり休まずに再スタートしていみた。7p目クリップ手前の小核心で落ちた。
(10) おいしいよ(12c)、ボロボロ
指が痛くて辛い。拝みホールドつかんで、無理矢理右手一手を出すが、そこまでで精一杯。核心ムーブをこなす気にもなれなかった。
(11) レイラ(11d)、なんとかムーブ確認
ボロボロになるのはわかっていたが、搾り出し。鈴木牧えさんのヌンチャク使わしてもらって、なんとかムーブは確認できたのだが、かなり悪いムーブだと再確認。M代っち緊急トイレで、ビレイまでして頂きありがとうございました。3p目クリップしてから、クリップ動作を数にいれると、私のムーブで12手で終了点です。BP2-3級またはTW東3-4級ぐらいですかね。だから、少なくとも元気がないとRPできないでしょう。それと3p目のボルト位置が高すぎで、右より過ぎです。長めヌンチャクでゲート左向きに掛けておかないとロープ掛けられません。
(12) レイラ(11d)、ボロボロボロ、ヌンチャク回収
体を壊れそうだった。
穴ムジ、いい感じだったのですが今回も登れませんでした。寒い時期は問題なくこなしていた第1核心なのですが、暖かくなってきて、昼過ぎから第1核心が止まらなくなってきました。最近、そんな傾向が何度かあったのですが、どうも気のせいではなかったようです。午前中と夕方しかチャンスがないとなると、ちょっと厳しいかもしれません。あと、ちょっとで登れる気もするのですが、残りのチャンスは少なそうです。
〇 今日の弓状
・両日ともRPが続出。みなさん、おめでとうございます。人の成果を先に公表するのはマナー違反だと思うので、結果は成果を出せれた方のブログを参照してください。
・たいちくんも、金曜日にみごとに唐獅子RP。おめでとう。
・M代っちはSVP不調。次回こそガンバだ!
〇 指が痛い
・いつも週末ごとに指の皮が開いて、平日に閉じて、また開く。そんなことを数ヶ月続けているのですが、今週は平日にも二子へ行ったので閉じる時間がありませんでした。とても痛いです。
〇 これも痛い
・親指、つめもちょっとかけて、ささくれたように割れました。これも不快だー。
〇 次回は
(1) 穴ムジ
・第3核心手前レスト、右足フットホールド変えれば、休めるかもという期待があったのだが、その期待はみごとに裏切られた。やはり、相対筋力が弱いのでしょう。体重が重いから指の負担が大きいのでしょう。
・もう考えることはなにもないと思う。力を尽くしてトライするのみ。
・登れない登れないとネガティブに考えていても始まらない。次回こそ登るぞ。登れるぞ!登ってやるぞー!チキチー!
(2) おいしいよ
・もっと早くから触り始めていれば展開も変わっていたかもしれない。中途半端なトライで終わってしまいそうだ。だけど、来シーズンのために、いい感じで終わらせたい。
・一度ぐらいは、フレッシュな状態でトライしてみないのだが。拝みホールド保持して、右手水平カチさえ止まれば、力のいらないタイミングだけの左手コルネ取りデッドムーブは、かなりの確率で止まると思う。右手穴ホールド取りはリーチムーブでみんなよりは楽なムーブだと思う。
・奇跡が起きないかなぁ。でも、そんな奇跡はこれまで起きたことがない。
きん
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2009年3月17日、二子山
http://kinclimb.exblog.jp/10530405/
2009-03-17T23:06:00+09:00
2010-11-28T19:16:07+09:00
2009-03-17T23:06:48+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
20度ぐらいまで上がる予報。午前中は冷たい空気が上空に入ったようで、ポツポツ雨が降ったり、時々突風が吹いたりしていた。午後からは暑すぎるぐらいの晴天にめぐまれた。午後2時前後はちょっと暑すぎてトライするのはちょっという感じだったが、終日岩は温かく、いい訳できない日だった。
(1-3) 高く登れ(10b)×2+クライムダウン
そろそろ他のアップルートなんとかしないとなぁ。今日はクライムダウンもやってみた。できるんだね。
(4) 穴のムジナ(12c)、ヌンチャク掛け
下3pはチョンボ棒でヌンチャクをかける。調子よさそうなら、そのまま本気便にしようとは思って取り付くのだが、結局第1核心ムーブ起こそうとしてテンションする。各停で残り3つのヌンチャクを掛ける。
(5) 穴のムジナ(12c)、第2核心フォール、ワンテン
ロープが足にからみ気味になり、気をとられてしまった。失敗。本気1便目ということで、上まで抜ける。第2核心手前から終了点まで抜ける。
(6) 穴のムジナ(12c)、第1核心フォール
暑くて集中力がちょっと欠けて、第1核心の足デッドで空振り。
(7) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール、ワンテン
第1核心ちょっと失敗しながら、第2核心ギリギリセーフで第3核心へ到達する。だけど、今回はちょっと余裕がある気がした。そして第3核心、しまった!また左足巻き込んでしまった。左手クロスタッチしてフォール。そして、箸も氏の言うRP近いワンテンに挑戦してみた。フォールしてから1分以内に再スタートして登れれば、それはRPが近いとのこと。そして、できた。それ本当?
(8) おいしいよ(12c)、ワンテン
穴ムジ4便目から1時間しか経っていないが時間もない。トレーニング便を出す。2-4p間で力がガチガチに入る。まだフットホールド捜しながら登っているのがまずいような気がする。4p目左手穴ホールドしっかりもてなかった。ここは3回に1回ぐらい持ち損ねてしまうが、今日は右手アンダーを使って持ち直してから、4p目クリップ。左手穴ジャムを試してみるが、どうかなぁ。あまり休めずGO。今日は少しだけ力が抜けて5p目クリップできた。そこから、3手出して拝まないホールド左手保持で右手水平あまいホールドへ。止まらず。しっかり休んで、今日はワンテンにしてやるぜ!と声を上げて再スタート。左手ミニコルネ取りは私オリジナルムーブでこなし、懸念の6p目近辺。右手穴ガバ取って、左足を拝まないホールドに上げて、左足に乗り込みながら右手をさらに持ちやすい場所へ送る。いまひとつだが、それで右足上げて、6p目ちょっと無理クリ。間髪入れず、フリで左手サイドカチへ。空振りしそうだった。みんなが右手出しの7p目手前も私は左足ヒールフックで左手デッド出し。さらに3手進んで、右手サイドガバで7p目をクリップ。左足ハイステップして、左手をガバへマッチしてから右手高ーく。なんとか8p目クリップガバへ到達。左右シェークシェークシェーク。前腕が張っている。私はここであまり休めない。そこから、パンプしそうでギリギリしていないような状態の平行線のまま何とか終了点に到着。やったー!ワンテンだ!
今日も穴ムジ登れなかった。やはり、第3核心手前でレストできないとこのルート難しいのかもしれない。今日いらしていた強いベテランのお方にも、そんなことを言われた。そして、今日穴ムジをトライしていたM堀氏は第3核心手前でしっかりレストしていた。しかも私が使っている右足フットホールドではないホールドで!そのフットホールドはワンテン状態になる前にレストとしては捨てていたたホールド。えっそうなの?M堀氏は私と同じぐらいの身長とリーチだろう。次回はそのフットホールドでレストを試してみたいと思った。M代っちのSVPは、7p目膝クリップガバを握ったと思ったらおちてきた。おしい!次回こそ!次回こそ!ガンバだ。
〇 今日の弓状
・U御大&銀ママパーティ。M堀夫妻3人パーティ。唐獅子トライされていた強い方パーティの合計9名だった。
・U御大のおいしいよもいい感じでした。
・写真は任侠をトライする銀ママ。あと3手?おしかった。今週末ぐらいはRPでは?
〇 穴のムジナをトライするM堀氏
・強い。第3核心マッチのところでフォール。次回はいけるでしょう。
〇 マイライフをトライするメグ姉ぇさん
・このルート難しいけど、リーチがないとさらに厳しい。ガンバです。
〇 次回は
(1) 穴のムジナ
これまで、第3核心手前は休めないと思い込んでいた。それはこのルートに限らず、他の人がレストできるところでも私はレストできない。これまで登れたルートの多くはレストしないで登ってきたという背景がある。だが、このルート、いろんな人に聞けば聞くほど、第3核心手前で多少はレストできないとRPは極めて難しくなってしまうのかもしれない。作戦変更してみよう。
・第3核心手前レストに挑戦。
(2) おいしいよ
今シーズンは穴ムジトライの後に、トレーニングのつもりで数回ほど触ってきたおいしいよ。それでも、昨年に比べるとムーブをかなり整理することができた。ワンテンと言っても、まだまだなのだが、最大懸念だった、やっぱり休めない8p目レスト。そのために2テン止まりだった。だが、この日、やはり、あまり休めないのだが、かなりよれていても、5p目から終了点まで通しで、ど根性で抜けられたのはとてもうれしかった。あとは、下から伸ばすだけだ。
・2-4p目登る前にフットホールド確認かな。
・4p目穴ジャムもう一度試してみたい。
・拝まないホールドまでを洗練させて、さらに一手進めたい。
きん
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2009年3月14日、二子山
http://kinclimb.exblog.jp/10509336/
2009-03-15T00:02:00+09:00
2010-11-28T19:16:32+09:00
2009-03-15T00:03:33+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
(1) 春の祭典(11d)、アップ?
広場は雨でびしょ濡れ。この状況で悪魔は冷たくてやりたくない。どうしようかなと思っていたら、目の前にこのルートが。ペトの核心に合流するまでは凹角なので楽ではないかと、やってみることにした。ところが、岩は氷のように冷たく(そりゃあたりまえなのだが)、ボルトがみな腐っていて、絶対フォールしたくない。ガチガチに力入って、多テンでペトまで抜けてペト核心もやらずに逃げてきた。
(2) 穴のムジナ(12c)、ヌンチャク掛け
第1核心、一手おいしいよ側のコルネを使っているのだが、それがびしょ濡れだ。4p目クリップホールドも濡れてそうだ。第3核心のマッチホールドも染み出しているように見える。そうは言っても、おいしいよ下部は濡れているし、広場のルートは全滅。午後から晴れて乾いてきてくれることを期待してヌンチャク掛けをすることにした。降りる際に入念に染み出しを拭くのだが、染み出しは拭いても無駄なんだよなぁ。
(3) 穴のムジナ(12c)、ボロボロ
濡れているコルネに気をとられて、第1核心のポイントが頭からすっかり抜けてしまった。フォールして3回ぐらいやりなおして、ようやく思い出す。第3核心のマッチホールドはまた染み出してきたし、今日はこれでやめかなぁと思ったのだが。と言って、おいしいよも状態悪いし。
(4) 穴のムジナ(12c)、ワンテン
結局、もう1便出す。今度はすんなりと第1核心が決まって、第2核心も無難にこなす。第3核心手前、これまでになく楽に到達できた。もしやと、思いながら、突入するタイミングを見計らってGO。ちょっと右足を決めるのに失敗。腰は入って、左手クロス出ししようとしたところで、右足が滑って落ちる。久しぶりに、いい感じだった。前回よかった感じだったのは、2週前の寒い日のトライだった。たまにいい感じになるのでやめられない?
(5) おいしいよ(12c)、5p目で敗退
5時過ぎにトレーニング便を出すが、状態もいまひとつで、急に岩が冷たくなって、5p目で降りてくる。
午前中寒すぎて、殆ど何もできなかったので、今日はあまり登れなかった。思いなおして出した穴ムジは、結構いい感じに戻ってきたような気がした。次回もがんばりたい。M代っちのSVPは、いい感じで6p目でレスト。これは登ったかナァと思ったら、すぐに落ちてきた。右手濡れていたようだ。たいちくんの唐獅子も冷たかったようだ。
〇 今日の弓状
・午前中は大雨に猛烈な風に吹雪き。寒くて寒くて何もできませんでした。
・2時から太陽が出てきて、ほっとするも、あっと言うまに日没。またまた急激に寒くなっていきました。明日はポカポカだろうなぁ。うらめしや~。
〇 ホワイト餃子
・イウォークさんのブログで日高にホワイト餃子があることを知る。帰りによってみました。
・懐かしの味でした。同じ味!おいしいよ。焼餃子16個と蒸餃子6個に挑戦してみごとにRP。それにしても食いすぎた。
・餃子もクライミングと同じで、10個(トライ)ぐらいまでは本当においしかったなぁ。これだけ食べると、当分いいかなぁと思いながらも、おみあげに焼餃子1人前もらいました。
〇 今日の穴ムジ、そして次回は
これだけ、はまると。登る前のプレッシャーがめちゃくちゃ苦痛だ。あーまた第1核心で失敗するんじゃないだろうか。第2核心は特に嫌いだ。何度やってもヒヤヒヤで失敗すると1p目あたりまで落ちる大フォールだし。第3核心まで到達しても、また落ちるんだろうなぁ。二子から逃げ出したくなる。だけど、もしかしたら、もうちょっとがんばれば、登れるかもしれない。ゴールは壁で見えないけど、その壁はあとちょっとで破れるのかもしれない。今日の3便目はいい感じだった。もしかしたら、右足がはずれなかったら、左手クロスが止まったかもしれない。今シーズンも残り少ないだろう。ここまできたら、結果を恐れず、逃げずに、チャンスがある限りがんばるかな。あまりに多くのポイントを反芻しすぎていていて肝心なポイントを忘れてしまったり。一番重要な次の3つのポイントだけ反芻してスタートしよう。
(1) 第1核心のポイントは右手の持ち方。
(2) 第2核心は右手出し前に左足を壁につけて安定させてから出すこと。
(3) 第3核心は一旦立ち上がってから左手クロス出しすること。
だけど、第2核心手前のレスト体勢とかも入れてイメージしておかないといけないのだろう。やっぱり、全て反芻して、取り付く直前にこの三つを最後に反芻しよう。そして、第3核心手前のレストなのだが、右手が冷たくて感覚がないので、強く引けないのかもしれない。左手を疲労させてでも、核心突入する前に焼石をしっかり握ってみるかなぁ。
きん]]>
2009年3月7日、二子山
http://kinclimb.exblog.jp/10462660/
2009-03-07T23:46:00+09:00
2010-11-28T19:16:56+09:00
2009-03-07T23:47:35+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
(1-2) 高く登れ(10b)x2
放射冷却はあったようで、結構岩は冷たかった。
(3) 穴のムジナ(12c)、ヌン掛け
先週から毎回、回収することにしたヌンチャク。よって、今日はまずはヌン掛けから。テンションしながら核心を一つづつ超えながらヌン掛けする。
(4) 穴のムジナ(12c)、第1核心フォール
第1核心の右手アンダー気味サイド。何故か指が濡れていて、抜けてきてしまった。足デッド決まらずフォール。最初の右手ホールドが濡れていたようだ。すぐに降りる。
(5) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール、ワンテンフォーエバー
15分程レストして、仕切りなおし。動きがいまひとつ。何とか第2核心ぎりぎりでこなせるが、第3核心は当然のごとくフォール。もう、このルート封印か!
(6) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール、、ワンテンフォーエバー
NDD RP Tシャツでトライした。第1核心、第2核心といい感じで第3核心へ到着するが、焼き石を持ってこなかったことを後悔する。このルート、力が入るので、岩が冷たくなくても、力のいるムーブをこなして行くとどんどん指が冷えてきてしまう。指の感覚がなくなるのと、力がなくなるのとほぼ同じ。右手アンダー保持できず。
(7) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール、、ワンテンフォーエバー
4便目だすかどうか迷ったのだが、3便目がいい感じだったので今日は4便目を出してみた。第3核心まではいい感じで到着するのだが、やはり、このルートの4便目はない。うん?5便目か?
(8) おいしいよ(12c)、3テン
1時間程ビレイして5時過ぎのほぼ日没。トレーニング便。今日確かめたいことが一つあった。4p目クリップの左手穴ガバ。あるアイデアをやってみたのだが、うーんどうなんだろう。来週ozkさんにそっと聞いてみよう。そして、5p目クリップして、拝まないホールドまでノーテンでやってきて保持..保持できずにフォール。5-6p間は一発で抜けられたのだが、恐くて右手しっかり持たずに6p目無理矢理クリップ。6-7p間の小核心で手を出せずフォール。8p目のレストは相変わらずできず、それでも何とか2テンにしようとがんばったのだが、9p目でテンションしてしまった。何とかトップアウト。よれよれ。今日は出し切った。
穴ムジ。今シーズンの力では、RPは難しいかもしれない。今シーズンは今日で封印して、また来シーズンに頑張ろうかとも思ったのだが、今シーズンも残り少ない。今から別のルートというのもありえない。チャンスがある限り、残りの二子シーズンは穴ムジがんばろうと思いなおした。細かい気にすべき部分を最近やらなくなってきている。少し反省。次回から、再チャレンジのつもりでがんばりたい。だけど4便目のチャンスはないなぁ。M代っちのSVPは7p目膝クリップガバをタッチ。もう1便もほぼ同じところまで行けていた。ロックオンですね。たいちくんの唐獅子は核心越えて、任侠部分に入り、あと数手でフォール。次回はいけるでしょう。
〇 今日の弓状
・林道の落石が酷かった。車から何度も降りて、落石をどかした。
・写真は、おいしいよをトライするガイダ氏。そろそろRPも近い。がんばれー!
〇 SVPをトライするM代っち
・もう連続に7p目膝クリップガバまで到達。私もそこで、数回大フォールしてからRPできました。もう、次回ぐらいはいけるでしょう。ガンバだ。
〇 唐獅子をトライするたいちくん
・最終便はT田ママにビレイしてもらってトライ。あと数手残して、恐くなってフォール。カッコいいとこみせなきゃ。
・次回コンディションよければ、いけるでしょう。
・帰りの天狗坂でたいちくんに、「どうしたらガバで休めるようになるんだろうね?」と聞いてみた。「僕も休めないので、わかりません。任侠も唐獅子も休まずに、核心へ突入してます。」と回答。
・私が、12b以上のルートでレスト回復できたのは、モンパニのニーバとSVPのニーバとビッグプレゼントの中段だけ。あとは休めずに、ど根性で終了点まで抜けている。ニーバとか凹角でないとガバでも回復できない。それは、パワー系の共通の弱点なのか?
・今シーズンの二子でグレード更新をかけた3人。私が一番可能性が低くなってしまった。
〇 今週の整理と次回
(1) 穴ムジ
・とにかく、積極的に元気よくムーブを起こすこと。今日は第1核心と第2核心いい感じだった。
・第3核心は左膝をまた巻き込んでいる。しっかり立ってから左足クロス出しするイメージだ。
・これまでのメモをもう一度読み直そう。
(2) おいしいよ
・2-3p間の左トラバースは、右足を足裏を手前側にして差すと左手伸ばしやすい(今日は成功)。
・4p目穴ガバ取りは、左足で立ち上がって取りに行くこと(今日は成功)。右手引きで取りにいくと、左足が切れて足ブラになる。
・4p目でのシェークは、xxxxxが有効か。次回もう一度確かめてみよう。右手アンダーは脇を締めること。
・5p目クリップは、体を壁へ入れるようにしないで、右手力を抜いて自然体で。むしろ体を壁の外へ出す感じがよい(今日は成功)。
・5p目クリップから、左手チビ穴取って、右手サイドアンダー持ちで足を上げていき、拝まないホールドを左手で保持するのだが、この足を上げていく過程で今日は指が開いてきてしまった。単に体幹と指がよれているだけなのかもしれないが。しっかり立ちきって、右脇しめてから左手を拝まないホールドへ出さないと、拝まないホールドをしっかり保持できない。次回左手補助ホールドがないか捜してみよう。
・6p目クリップ体勢を次回整理したい。もしかして、右手穴取って、左足拝まないホールド上げて、右足をいきなり上げずに、一旦、例のあまりよくない右手水平ホールドに乗せて右手アンダーをしっかり持ち替えてから、右足上げか?次回確認してみよう。
・7-8p間手順を次回整理したい。左足ハイステップで遠い左手出しはよれているときつい。前回は、左手ガストン添えして、右手出したなぁ。
・8p目レストができないとなると、9p目レストを確立したい。それか、どんなによれていても、一手づつシェークで8p目から終了点クリップまで、ど根性で行けるのだろうか?傾斜はなくなっているのだが。そういえば、私より身長のあるtmbさんは、どうやって8p目でレストしたんだろう。今度聞いてみよう。
・煮詰まってしまった穴ムジに比べると課題が多いなぁ。でも、課題が多いということは前進できる可能性があるということだから。うれしく思わないと。だから楽しいのだろう。
きん
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2009年2月28日、二子山
http://kinclimb.exblog.jp/10422894/
2009-02-28T23:47:00+09:00
2010-11-28T19:17:20+09:00
2009-02-28T23:48:22+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
ウェザニュースの予報では晴れ。期待を持って、たいちくんとM代っちとで二子へ向かったのだが、二子周辺は濃い霧に包まれていた。きっと昼ごろから晴れると信じていたのだが、温度計は0度をさしたまま、終日かわらず。太陽はついに一度も出てこなかった。
(1-3) 高く登れ(10b)x3
(4) クレーター(11b)、アップ
出だし右手アンダーの核心を嫌って、左側から入ってみるが、作戦失敗。やはり、右手アンダーの方が楽なのか。
(5) 穴ムジ(12c)、結局慣らし便
まだ、岩が冷たいが今日はお日様がでてくる兆しがない。寒いし、11時40分ぐらいに1便目を出す。第1核心楽に越えられて、4p目クリップホールド取りに行く際に左足がツルリ。岩が冷たいせいか靴をはじく。各停でトップアウト。第3核心も右足がフジツボホールドからツルリと外れて落ちる。
(6) 穴ムジ(12c)、第3核心フォール、ワンテンフォーエバー
今度もいい感じで第1核心越えて、4p目クリップして両手一度づつシェークして、第2核心へ。第2核心も危なげなく通過し、第3核心手前レストは、長居すると逆に指が冷えてしまうので、ここも両手一度づつシェークでGO!だ。腰が入った。いけるかもと左手クロス出し。右手が冷えて感覚がなかったのか。余力がなかったのか。右手がスッポ抜ける。うーん。いい感じだったのだが。
(7) おいしいよ(12c)、トップアウト
穴ムジ2便目だして、あまり時間が経っていないのだが、今日はレイラも触っておきたい。2-3p間左トラバース。またまた失敗。もう少し腰を左へ移してから左手ださないと。苦しい。出した左手は濡れているし。4p目クリップの左穴ガバも濡れている。5p目クリップの左足も濡れている。先週ポイントを掴んだ5p目クリップに力入り過ぎてしまった。拝みホールド掴もうとしてフォール。6p目までの一連のムーブは一発で決まったのだが、今日はとにかく力が入る。結局6p目から各停でトップアウト。ワンテンの野望は脆くも崩れる。それにしても、8p目でのレストを何とか解決しないと、ワンテンにならないぞ。
(8) レイラ(11d)、MS、ムーブ探り
3p目クリップまでは行くが、そこからムーブがわからない。テンションして、探る。ムーブは一応決まったのだが、思っていたよりムーブが悪い。このルートは本腰入れないと登れそうもないなぁ。
今日は、穴ムジは2月初めの大雨以来で一番染み出しがなくなっていた。だが、無常にも終日曇り。たまに雪がちらつくような寒さだった。それでも穴ムジ2便目はいい感じだったのだが、今日も登ることはできなかった。来週の天候も考え、一旦ヌンチャクを回収した。次回からは、毎回1便目に慣らし便を兼ねながらヌンチャク掛けする。おいしいよ3p目あたりから5p目までは染み出しがところどころあってコンディションが悪くなっていた。すっきりしない天気が続くようだ。例年より一ヶ月ぐらい早いような天気図だ。今シーズン、再びチャンスは来るのだあろうか。
〇 今日の弓状
・一度、暖かい二子を味わってしまっていたので、今日の寒さはこたえました。
・次々の早退クライマーが続出。日の差さない冬の二子は絶望的です。キーホールドが染み出していたルートも多かったし。
きん]]>
2009年2月21-22日、二子山、クレーターRP
http://kinclimb.exblog.jp/10393311/
2009-02-22T23:21:00+09:00
2010-11-28T19:18:43+09:00
2009-02-22T23:22:44+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
二子へ近づくていくと、山の方が白い雪雲に覆われていた。明け方も雪が降ったようだ。林道は、前日の雪に加え今朝降った新雪が積もっていた。土曜日は、朝のうち風があったが、やがて穏やかになり、いい状態になったのだが、穴ムジあたりは、いまひとつ岩が温まらなかった。
(1-3) 高く登れ(10b)x2+バイパス(10a)でアップ
(4) 穴のムジナ(12c)、第2核心でフォール
2便目を一番いい時間帯に当てるために、11時前に1便目を出す。慣らし便のつもりで、調子がよければ、そのまま本気便にするつもりだ。やっぱり岩が冷たい。左手ガストンの感覚が薄く、第2核心でフォール。慣らし便に切り替えて、トップアウト。
(5) 穴のムジナ(12c)、第3核心でフォール
腰が入ったんですけどね。最後のグイっと引き付ける余力がありません。進歩がありません。第3核心までいかに余力を持って到達するかが鍵なのに、第3核心もっと楽なムーブがないかと、右足フットホールド変えてみたり。左側のガビ穴ホールドを取りに行ってみたり。随分時間をかけてもがいてみたのだが、結局今までのムーブに落ち着く。力と指皮の無駄遣いをしてしまった。
(6) 穴のムジナ(12c)、第1核心フォール
明日もあるので、出すかどうか迷ったのだが、出してみた。少し意図的に力を抜いても、こなせるのではないかとやってみたのだが、第1核心で落ちた。明日のために、すぐに降りた。
〇 夜は、下吉田にたいちくんが合流。M代っち、tmbさん、ミポリンでおしゃべり。たいちくんとtmbさんは、ボルダーの話題で盛り上がっていた。そして、日曜の朝は結構冷え込んだ。車の温度計が-6度を差していた。それでも暖かくなる予報。9時ぐらいには、弓状でも0度ぐらいまで上がっていた。少し日差しが弱い。岩が温まるのが遅れ気味だった。
(7-8) 高く登れ(10b)×2
(9) 穴のムジナ(12c)、第2核心フォール
第1核心は超えて、4p目クリップでのレスト。あっダメだとすぐに悟る。力がなくて登れないルートの二日目はありえないと今になって気づく。第2核心で、右手出す前に左足を少し左へ流してフラッギング。少し安定する。そのせいか、なんとか右手止まるが、ガバへの右手送りで距離がでず、掴み損ねて大フォール。
(10) おいしいよ(12c)、トップアウト
今日は、もう穴ムジの可能性を感じなかったので、おいしいよを触ることにした。2-3p間ホールド間違えながらも4p目に到達。5p目クリップの右手ガバホールド取に行く際に右足をロープの外から入れてしまった。テンション。だけど、ここまではなかなかいい感じだ。5p目クリップしてから、前回決めた手順足順で拝まないホールド左手で、右手水平あまりよくないホールド止まらずフォール。テンションしてから一連の6p目までのムーブは一発でできて、7p目へ進むところで、次何すればいいのかわからなくなってしまった。6-7p間こなしてテンション。7p目クリップは右手サイドガバとってから、フリでクリップがいいと思った。後は各停でトップアウトする。
(11) クレーター(11b)、MS/RP
先週、何故かヌンチャク回収で触ったクレーター。二日目の夕方。もしかしたら、やられるかもと不安だったが、なんとか核心の出だしが止まった。先週触って覚えておいた手順で、そのままRP。久しぶりのRP、うれしいです。生き返った気分です。このルート短いけど、動きが大きくて楽しい。いいルートですね。
穴ムジ。とにかく、第2核心と第3核心が狭くて辛いです。余力がなくて登れないので、二日目のRPはありえないということをようやく悟る。日帰りでも、3便目でのRPの可能性は低いだろう。これだけトライして登れないということは、もっとフィジカルな力をつけないと登れないと思った。登れるとしても元気のいい1便目か2便目だろう。同じルートだけ、繰り返すのはとても辛い。次回からは、穴ムジに2便だし。もう1便は「おいしいよ」でトレーニング。時間があれば、広場の課題を触るというパターンにしたいと思った。M代っちのSVPは、二日目の最後の便で、7p目膝クリップのガバを取り損ねてフォール。おしいが、完全にRP射程距離。次回ガンバだ。たいちくんは、楽しいそうに唐獅子のムーブ固め。みんな次回もがんばろう。
〇 今日の弓状
・日曜日はRPデイでした。鈴木牧えさん、SVPおめでとうございます。H原さん、任侠RPおめでとうございます。ガイダ氏のお連れの方(すいません、お名前知りません)、ノースRPおめでとうございます。来週コンペを控えたk西くんは、流れをRP。
〇 次回は
(1) 穴のムジナ
・4p目レストは呼吸を整えることの代償に体幹と指をよれさせているような気がしている。第1核心左フレーク取ってから4p目までのムーブで呼吸を意識して、4p目レストは長居しないで第2核心へ突入してみよう。
(2) おいしいよ
・今度は2-3p間手順間違えず。拝まないホールドまでノーテンで到達したい。
・5-7p間をノーテンで繋げたい。6p目クリップできたら、みんながやってるグーレストはとりあえず考えずに、右足戻して左足へ踏みかえて、直ぐに左手サイドカチへ出すこと。
きん]]>
2009年2月14日、二子山
http://kinclimb.exblog.jp/10353130/
2009-02-14T23:46:00+09:00
2010-11-28T19:18:38+09:00
2009-02-14T23:47:40+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
金曜日に春一番が吹き荒れた。それを起こした低気圧が午前中に関東地方を通過するが、二子あたりはあまり降らない予報だ。強い風で濡れた岩は乾き、気温も高い。これはチャンスだと元気にやってきた。6時から7時にかけて秩父地方には結構な雨が降ってきた。湿度も高い。二子山の北面の岩は湿っぽくて黒くなっている。心配しながら、弓状へ到着したのだが、水曜と変わらない感じだった。午前中の風と終日のお日様でだんだんよくなってきたのだが、予想通り、昼からは登るには暑すぎる状態になってしまった。初夏のような感じで、気分はすっかり緩んでしまったのだけれど、暖かいって気持ちがいい。
(1) 高く登れ(10b)x2、再登
最後のクリップは、持ち辛いホールドを持ち替えてクリップしていたのだが、左手を上のガバ取ってから、クリップすればいいことに今さら気づく。
(3) バイパス(10a)、再登
(4) 穴のムジナ(12c)、第2核心フォール
朝から11度もある。岩が温まるのを待つ必要もなく、10時に1便目を出す。暖かくて体が動くはずなのだが、やはり1便目動きがよくない。
(5) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール
1時ごろに2便目を出す。左手クロスタッチでフォール。腰は入っているのだが、最後の右手引きが、よれて持ちきれず。グッとひければ止まるのだが。
(6) 穴のムジナ(12c)、第1核心フォール
暑くて誰もトライしようとしない。時間をもてあました大御所達が見守る中、3時ごろに3便目を出す。集中力欠けて第1核心でフォール。
(7) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール
4時ごろに出すが、第3核心へ到達するも、やはり左手クロスで、右手引きがよれて保持しきれず。左手空振り。
(8) クレーター(11b)、回収便
何故か、ヌンチャク回収便を出すことに。出だし、右手アンダーからの一手が核心のようですね。楽しいルートだ。機会を作ってRPしたい。
(9) 穴のムジナ(12c)、ヌンチャク回収
ヌンチャク回収といっても、1、2pだけ。
穴ムジ登れません。第3核心はあいかわらず染み出してるのだが、出す方の右手アンダーはそれほど影響なくなったのにもかかわらず、そこからの左手クロスが止まらない。あと、ちょっと余力があればいいのだが、その余力が作れない。私のポイントは、第3核心へどれだけ余力を持って到達するか。少しづつ余力ができているとは感じているのだが。傾向としては、第1核心のよれが伝播して、第2核心が苦しくなり、たびたび第2核心で落とされる。なんとか第2核心をこなしても第3核心をこなせる余力が残っていない。というパターンだ。以前より第1核心も第2核心も難しく感じるようになってきているような気もしている。帰路で落ち込んでいたのだが、次回の対策は、これだ!
i) 新しいドラゴンレースをおろす。
度重なる穴ムジトライでかなりシューズがよれてきてしまった。エッジが効いた新しいシューズは、第1核心の右手出し時の右足。第1核心左手フレーク取りの右足。第2核心の右足が楽になるような気がする。
ii) 第3核心で声を出す。
声を出してリミッタをはずせ!
と、なんとか自分を励ましたのでした。とにかく次回もがんばります。たいちくんは、任侠を裸族でRP。次回からいよいよ唐獅子トライ開始とのこと。M代っちのSVPは、かなり乾いてきたようで、ナイストライで、7p目膝クリップガバまで後2手まで迫っていた。
〇 今日の弓状
・今日は、午前中の前線通過を警戒してか、クライマーは少なかった。そして、とにかく暑かった。お昼ごろには21度。
・21度の二子で登るなんて初めてだ。
・写真は流れをトライする箸も氏。
〇 穴ムジ第2核心へ突入する私
・左足ニーバで、パツパツ状態でレストのつもりをしているのだが、これレストになっていない。レストしないで第2核心突入を2回ほど試みたが、2回とも第2核心でフォールした。呼吸だけは整えないと第2核心で必ず落とされてしまう。
〇 穴ムジ第2核心をクリアしてレストポイントへ到達する私
・クリアできる時も、この第2核心はヒヤヒヤ。
〇 第3核心手前のレストできないレストポイント
・私は戻せません。呼吸を整えるだけです。
〇 任侠道(12d)をRPするたいちくん
・裸族で初めてRP?
・次は今シーズンの本命、唐獅子だ!
〇 SVP(12b)、6p目付近のM代っち
・濡れてたら今日はヌンチャク回収すると言っていたが、状態はかなりよくなったようです。あと2手だ。遠くはないぞ。がんばれ!
きん]]>
2009年2月11日、二子山
http://kinclimb.exblog.jp/10337325/
2009-02-11T23:08:00+09:00
2010-11-28T19:19:20+09:00
2009-02-11T23:09:26+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
天気予報から、ずっと曇りかと思っていたが、たまに雲に隠れながらも3時ぐらいまではなんとかお日様が出ていてくれた。だが、それも3時ぐらいから雪がちらつき始めた。朝はそれなりに岩が冷えたようで、風もあったために、穴ムジ近辺はなかなか岩が暖まってくれなかった。結局、今日も冷たい二子だった。先々週から染み出し始めた穴ムジ。今日はどうなることやら。
(1) 高く登れ(10b)
(2) 高く登れ(10b)
(3) バイパス(10a)
(4) 穴のムジナ(12c)、第2核心フォール
今日もアップの後に、一手目の氷溶かし作業。その後、うとうと寝てしまった。1便目は体の動きが固くて、まだ岩が冷たい。第2核心で、右手出し。末端には止まったのだが、その後のガバへ送りで、濡れたホールドからツルリと手が抜けてしまった。第2核心から再スタートで、第3核心左手クロス出しは止まるが、やはり濡れていて、マッチしようとして左手抜けてしまった。第3核心だけやってみるが、濡れているマッチホールドが今日は、どうにも持てない。
(5) 穴のムジナ(12c)、ワンテン
4時ぐらいに2便目。今日はいくらなんでもゆっくりやりすぎた。しかも、雪が降り出してきた。なんてこったい。一番いい時間帯を昼寝に使ってしまった。何とか第3核心手前までは到着。だけど、張ってしまった。フォール。とりあえず、染み出してから初のワンテンにしておく。
(6) 穴のムジナ(12c)、ワンテン
5時に、もう1便出した。何故か、3時間空けた2便目より、1時間のインターバルの3便目の方が調子がよい。日が陰ってからかなり立つが、思ったより岩は冷たくない。今回はほんの少しだけの余力を持って第3核心へ到着する。いくぞ!と左クロス出しで、右手が濡れた穴ホールドからスッポ抜けた。あー。タメ息。
2便目で、乾くまで封印かと思っていたのだが、またまた3便目で次回に期待を持ってしまった。次回もがんばりますか。染み出しが始まって以来、成り行きで岩が温まるまでトライ便を出さなくなっていたのだが、たくさん便数を出した方がよいようだ。これまで、結局3便目とかが調子がいい。出し惜しみしないで、慣らし便出して、多便トライへ戻してみたい。M代っちは濡れたSVPに苦戦。たいちくんの任侠は、何故か今日もRPできず。次回も頑張ろう。
〇 今日の弓状
・朝は岩が冷たく。夕方は雪が降り出してしまった。
・それでも、RPあり。
・ヒロシさん、ペトルーシュクァーRPおめでとうございます。
・T橋さん、ミイラのRP、おめでとうございます。すさまじい気合でした。
・マチコさん、ブローストのRPおめでとうございます。
〇 ペトルーシュクァー(12c)をRPするヒロシさん
・核心手前で長長長時間レスト。全然回復してねぇといいながらも、危なげなくRP。強いです。
〇 任侠道(12d)をトライするたいちくん
・いつ登ってもおかしくないんだけどねぇ。
〇 ノースマウンテン(12a)をトライするS水さん
・最後に一手でフォール。おしい。次回はいけるでしょう。
・手前は、唐獅子トライする「ぜ兄ぃ」か?
きん]]>
2009年2月7日、二子山
http://kinclimb.exblog.jp/10316554/
2009-02-07T23:12:00+09:00
2010-11-28T19:20:11+09:00
2009-02-07T23:12:17+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
」
気温は低いようだが、風がない晴天。今日はかなり期待を持ってやってきた。「朝のうちは、放射冷却で冷たいだろうなぁ。本気便は昼ぐらいかなぁ。」なんて考えながら弓状へ一番乗りで到着し、さっそく穴ムジラインを見に行くと、ガーン! 第3核心穴アンダーとマッチホールドがあいかわらず水没している。しかも、どちらも30cm程のつららができている 。おーなんてこったい。とりあえず、ゆっくりレストして、融けるまで待ちだ。
(1~3) 高く登れ(再登&TR)、バイパス(再登)
(4) 穴のムジナ(12c)、第2核心フォール
第3核心のつららは落ちたようだ。まだ染み出しは全く乾いてないが、様子を見るために1便目を出すことにする。そして、ふと見ると、出だし2手目の裏側が見事に凍っている。その左上のホールドを代用してみようかと下から触ってみると、なんとこちらも裏側に氷が張っている。これでは、2p目にも到達できないことが判明する。氷落としをすることにする。U御大にビレイをして頂いた。ありがとうございます。ストックの先で適当に削った後にバーナーで氷を溶かして、ぞうきんで拭いてみた。結構よい具合になった。多分次回も同じことをすることになりそうだ。そして、本日1便目を遅めの12:30ごろに出す。第1核心。右手親指がはずれてしまったが、なんとか持ちこたえて、4p目クリップ。だが、今日はまだ岩が冷たい。湿めっぽいホールドは冷たかったのか、既に左手指先の感覚がない。左手使う右手レストをあまりしないで、第2核心へ突入したのだが、左指感覚なくて、ガストンがスッポ抜けてしまった。派手に吹っ飛ぶ。気を取り直して、第2核心から再スタート。そして第3核心、濡れている右手アンダー取って、左手クロスへ止まった。だが、びしょ濡れだ。右手マッチしようとしたところで手が抜けてきてフォール。だけど、前回に引き続き、また第2核心と第3核心左てクロスを繋げることができた。
(5) 穴のムジナ(12c)、第1核心フォール
前便も第1核心失敗しかけたのだが、また同じ失敗をやってしまった。なんとか、左手フレークは止まったのだが、右手しっかり持っていなかったバランスのつけが伝播してきて、右足デッド失敗。すぐに降りる。
(6) 穴のムジナ(12c)、第3核心フォール
U御大に先においしいよを出してもらい。その後に再トライ。第1核心、今度は右手少しばかりまともにもてる。そして第2核心。右手濡れているアンダーを持ち損ねながらも耐えて、第3核心手前レストへ。何故か、今まで一番楽に到着できた気がする。そして、昨日の記事の浅指屈筋レストをぶっつけ本番で実践。右手穴アンダーは濡れていはいるが、ガサガサでフリクションは耐えられる。そして、左手クロス。あちゃー。忘れてた!立ってからキョンだった!マッチホールドタッチしてフォール。ここに来て鍵を忘れてしまった。なんてこったい。第3核心だけやってみた。濡れていてもマッチして、左手をコルネわしずかみまで行ける。6p目クリップして、抜けようとしたが、持ち方が少し浅かったようだ。フォール。濡れてても全く登れないというわけではないようだ。
第1核心はずいぶん楽に感じてきた。第2核心はやっぱり楽にならないようだ。そして、今日は第3核心手前まで少しは楽に到達できてきたような気がした。今日のトライではやることを忘れてしまったのだが第3核心のコツも先々週つかめたはずだ。そろそろRPできてもいいんじゃないのかなぁと思うのだが。いやいや、こうやって悩みながら、これまでもいくつも自分の限界ルートを登ってきた。今回も登れるはずだ。自分を信じて、次回もがんばります。とにかく乾いてくれー。M代っちのSVPは、4pのレストコルネの裏側が氷ついていたようで苦戦。当分凍ったままたなら、ムーブ変える必要あるかも。ガンバだ。小鹿荘のお風呂であったKY田氏から、「道庭」のことを聞く。さっそくよってみると、KY田さんにきんちゃん達がいた。きのこ玉子丼にうどんだったところを蕎麦に替えて貰った。蕎麦は腰があっておいしかった。次回はざる蕎麦食べてみたい。
〇 次回の穴ムジ
・第1核心、右手の持ち方忘れるな。
・第2核心、入る際は右手親指しっかりかけて、左足しっかりのってから、左手ガストンだしすること。
・第3核心、左膝!!
きん
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2009年2月3日、二子山
http://kinclimb.exblog.jp/10296720/
2009-02-03T22:58:00+09:00
2010-11-28T19:20:33+09:00
2009-02-03T22:59:47+09:00
Climber-Kin
二子山'08-'09
前線が近づいていたが、近づくにつれ、どんどん南下してくれた。今日の二子は薄い雲で弱冠太陽が弱かったが、朝から暖かくて、適度な湿度で、焼石がいらないぐらいに岩は温かくて最高だった。ただし、染み出していたことを除いては。日曜日に染み出しが始まっていたので気にはなっていたのだが、2日後の今日に運悪く、SVP、穴ムジ、そして火の鳥だけに染み出しが。なんてこったい。
(1) 高く登れ(10b)、再登
(2) 高く登れ(10b)、Tr
(3) バイパス(10a)、再登
(4) 穴のムジナ(12c)、ぞうきんがけ便、敗退
とりあえず、近くまで様子を見に行って、ぞうきんで染み出しを拭いてくるつもりで取り付いたのだが、出だしの2~4手目から濡れている。第1核心ぐらいは、こなそうと思っていたのだが、手が濡れていて抜けてしまった。4p目クリップホールドは、やっぱり濡れている。第2核心の右手アンダーがびっしょり濡れているし、第3核心アンダーもびしょ濡れ。その先の左手クロス&マッチ核心ホールドは染み出しの源になっている。今日はやめた。
(5) おいしいよ(12c)、多テン、トップアウト
今日の穴ムジトライはあきらめて、10ヶ月ぶりにおいしいよを触ってみる。同じ出だしが濡れていて、3p目クリップガバまでいけない。ホールドの順番やフットホールドが記憶の彼方で、すぐにテンション。3-4p間の右手スリットホールドは、Mっちさんの小指側三本で差してみると確かにスッポリ入った。なるほど。各停で5p目クリップは、やっぱり体幹使って苦しいなぁ。拝みホールドへの一連の手順も組み直し、いまひとつだが、とりあえず仮決めで。拝みホールドから右手をチョビ平らホールドで、左足ヒールフックから、左手チビコルネへデッド。一発で止まってしまった。えっ?行くの?恐いよーと思いながら、右手穴ホールド取って、左足を拝みホールド乗せて、何だか滑りそうで恐ろしい。我慢して右足上げて、6pヌンチャク掴んでしまった。6-7p間もムーブ思い出しながら、7p目手前であれれ?大フォール。何とかムーブを思い出しながら、トップアウト。疲れた。だけど、久々の違うルートは新鮮で楽しかった。
(6) 穴のムジナ(12c)、第2核心フォール
お昼を過ぎてから、関係ない右側の染み出しは急激に乾いてきた。肝心の第3核心アンダーとマッチホールドはやっぱり水没しているのだが、次回のために、やはり、1回は本気便を出さなきゃと思い、今度は穴ムジをトライした。濡れてるけど、一応本気便。第1核心手前で手を拭いたりして、ちょっとリズムが狂って、危なかったが、何とかこなして、4p目クリップガバへ。うっ、まだ濡れてる。意を決して第2核心へ突っ込むが、いかんせん濡れているホールドへの渾身のムーブは腰が引けてしまう。右手なんとか末端を掴んだのだが、アンダーガバへの送りで勢いがなかった。久々の第2核心大フォール。恐ぇー。4p目までゴボウで上がって、第2核心からもう一度。一旦腰を落として安定させてから、右手出しすると楽なのかもしれない。第3核心手前レスト。ガバは乾いていたが、目の前の第3核心アンダーはびしょ濡れだ。だけど、まだ腕は張っていないので、突っ込んでみる。濡れていたけど、なんだか立てて、クロスで左手マッチホールド止まった!だけど、びしょ濡れだ。ここまで。これも少し前進かな。最近、第2核心で落ちなくなったからやっていなかったのだが、初めて、第2核心と第3核心が繋がった。
(7) おいしいよ(12c)、敗退
もう一度、おいしいよ。もう、出し尽くしのトレーニング以外なんでもないのだが、インターバルがあまりに短か過ぎた。何もできずに、5p目で敗退。
平日カードを切ったのだが、ついてない。SVPをトライしに来た誰かさんは昨日マッサージまで行っていたようだが、残念。だけど、暖かい春のような一日をゆっくり楽しみました。穴ムジも無理矢理っぽいが第2核心と第3核心を始めて繋いでこなせたということで、一応進歩したことにしておこう。おいしいよも触れて楽しかったし、平日外岩トレーニングな日でした。染み出しも週末までには乾くでしょう。次回もがんばりたい。
〇 穴のムジナの取り付き
・濡れててもガバなので登れるのだが、その後の濡れた手の処理がうっとおしい。
〇 今日の穴ムジ
・みごとな染み出しが。
・それにしても、このルート、いったい、いつになったら、RPできるんだろう。
・「穴ムジおじさん」、続く。
きん]]>
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